Алексй

Регулировка клапанов

Recommended Posts

Стоп! Хватит! Ушли от сути темы.

 

Суть темы в то что у автора критически маленький зазор на выпускных клапанах, хотя как утверждает автор, 150 тысяч назад все было гуд.

И шток клапана не может вытянутся!

Отсюда вывод что подгорели седла и клапана, из-за чего они приподнялись относительно распредвала.

Хоть с этим то вы согласны?

 

Причиной этому на 90% бедная смесь.

Тут я надеюсь тоже согласитесь

 

Другой вопрос что с этим делать. Именно это и описывалось 1,5 станицы.

 

И вопрос собственно третий, причина прогара клапанов и седел. 

Лично я считаю что это неоткалиброванное ГБО.

 

Share this post


Link to post
Share on other sites
19 минут назад, Parkan46 сказал:

Отсюда вывод что подгорели седла и клапана, из-за чего они приподнялись относительно распредвала.

Хоть с этим то вы согласны?

 

Честно, хз.
 

По второму и третьему пунктам - все может быть. Но не факт.

Восстановить мотор (варианты предложены) - и на замеры ЕГТ и АФР.
 

Edited by lunateg

Share this post


Link to post
Share on other sites

     У меня стоит газ 4 поколения. В нем газ контроллер берет информацию(импульсы) с бензиновых форсунок и датчика разрежения в впускном коллекторе, перерабатывает эту информацию, и передает на газовые форсунки.  Смысл его настройки такой: катаешься на бензине в разных режимах, блок управления газом собирает информацию зависимости времени впрыска от разрежения  в впускном коллекторе. Программа строит график. Переходим на газ - строится второй график -  времени впрыска газа, с учетом коэффициента. Графики на некоторых участках могу не совпадать, т.к.  коэффициенту "помогает"  датчик кислорода - подправляет впрыск по содержанию остаточного кислорода. Это всё видно в программе. Потом вручную меняем время впрыска на участках с отклонениями и всё, регулировка окончена.   Если будет постоянно бедная или богатая смесь - ЭБУ автомобиля зажигает чек ошибки  датчика кислорода.

Share this post


Link to post
Share on other sites

давай так... отрегулируй клапана и померяй компрессию. если будет меньше 8 очков добавь масла в котлы, если не поднимется то голову в полный ребилд или новая голова с частичным ребилдом.

если будешь снимать голову то увидишь что стало с твоими фасками на сёдлах и клапанами. 

 

вангую примерно вот такую картину.

pochemu-progorayut-klapana.jpg

fc76deu-960.jpg

265270_8gxnbkzvl7_13727681.jpg

Share this post


Link to post
Share on other sites
В 11.10.2017 в 14:01, Yurz сказал:

Что такое ДВВТ? Нет такого на наших машинах, или у тебя эксклюзиф

 

В 11.10.2017 в 15:36, Yurz сказал:

откуда вы все это берете?

 

 

dvvt.jpg

Share this post


Link to post
Share on other sites

Поглядел картинки Паркана - решил подуть воздухом в остальные цилиндры. Тадада-да! Во все накачивается по 2атмосферы, а во втором, напоминаю, больше 0,5атм не накачивалось.

В общем, сдох бобик. Начинаю сымать  двигатель. Потом буду делать дефектовку.  

Только вот в раздумьях пока - как лучше снять? Вытянуть вверх из под капота, или приподнять нос машины ,оставив двигатель вместе с подвеской и подрамником?

Edited by Алексй

Share this post


Link to post
Share on other sites

20171015_104649.thumb.jpg.425efc193875055950fd7cd1e42fad9f.jpg20171015_104956.thumb.jpg.207731f86cc8902c8445689a69b42277.jpg20171015_105010.thumb.jpg.bac00391dcc0bb5b4d33eb3fd68cc217.jpg20171015_105022.thumb.jpg.2644284a60b448fc77439409a4273e89.jpg20171015_105026.thumb.jpg.6ec845ede8a57b80712057804bdb6bef.jpg20171015_105751.thumb.jpg.0c47ccc1881d2cd35f62df02cbb6440d.jpg20171015_113358.thumb.jpg.62027588a24f16aeea906ae39af28a54.jpg20171015_113423.thumb.jpg.0766b90276bf2e73f5a1fa0640ed8d6b.jpg

Проблемный цилиндр №2. На поршне в нем больше всего какого-то  каменного налета. Вытащил поджатый клапан. Большого криминала нет.  Но клапан сработан неравномерно. Направляющая разбита.  В цилиндрах хон виден, на ощупь набитостей нет, нужно нутромером все замерить.  Если в допуске - контрактную головку, кольца-сальники-пыльник, ежели нет - контрактный двигатель. Блин, и подушка задняя порвана - нужно менять

Share this post


Link to post
Share on other sites

я видел клапана от к3вет который 100 на газу проехал, примерно как у тебя было
если направляющую расколбасило, то что то страшное случилось что металлокерамику умотало

Edited by ZM

Share this post


Link to post
Share on other sites
5 минут назад, ZM сказал:

я видел клапана от к3вет который 100 на газу проехал

Ну видел это хорошо) а поподробнее?

Дайте хоть позлорадствовать) а то раздразнил, заинтриговал.

Share this post


Link to post
Share on other sites
В 16.10.2017 в 14:33, Parkan46 сказал:

Ну видел это хорошо) а поподробнее?

Дайте хоть позлорадствовать) а то раздразнил, заинтриговал.

Подскажи, как определил, что цепь не вытянута? Думаю сейчас менять-не менять цепь.

Share this post


Link to post
Share on other sites
2 часа назад, Алексй сказал:

Подскажи, как определил, что цепь не вытянута? Думаю сейчас менять-не менять цепь.

А я что-то писал про цепь?

В 16.10.2017 в 14:27, ZM сказал:

я видел клапана от к3вет который 100 на газу проехал, примерно как у тебя было
если направляющую расколбасило, то что то страшное случилось что металлокерамику умотало

Посмотри на фаску седла где клапана нет, миллиметра 3 наверное.

 

А расколбасило направляйку из-за неравномерного прогара седла клапана. То есть седло подгорело например на 15-20% длинны окружности, на оставшуюся фаску идет нагрузка больше, и клапан в момент удара по седлу, немного смещается в сторону, вызывая дополнительную нагрузку на направляйку.

В момент смещения в сторону прогара появляется некоторый зазор с целой стороны седла и начинает подогорать там. Появляется люфт клапана в седле. В итоге клапан утапливается в головку, прогорает седло, увеличивается фаска которая под 45º, уменьшается плотность закрытия клапана и как следствие уменьшается зазор.

 

Напомню что приобеднении смеси повышается термонагрузка на двигатель из-за большего количества кислорода относительно топлива.

 

Для сравнения это все равно что раздувать угли в костре компрессором, колличество топлива одно, а колличество кислорода растет в разы и как следствие улучшается горение и растет температура

 

А начало прогорать седло из-за бедной смеси, на газу или бензине неважно. Может проблемы с газовой форсункой, а может и с некорректной установкой системы впрыска газа на проблемном 2 цилиндре.

 

Я хоть и не моторист, но тут лично для меня все очевидно.

Яж программист)

Share this post


Link to post
Share on other sites

Кстати, насколько помню - температура ЕГТ на газу растет и при богатой смеси тоже, просто горит оно уже в коллекторе и на клапанах

Share this post


Link to post
Share on other sites
10 часов назад, Parkan46 сказал:

А я что-то писал про цепь?

 

В теме про ремонт двигателя написал, что цепь не менял, потому что она не вытянута. Как определил?

Share this post


Link to post
Share on other sites
3 часа назад, Parkan46 сказал:

Кстати интересная статья...


Что там интересного пишут? По ссылке открывается просто сайт "Машпроект."
 

Share this post


Link to post
Share on other sites
2 часа назад, Алексй сказал:

В теме про ремонт двигателя написал, что цепь не менял, потому что она не вытянута. Как определил?

Сравнил с той что у меня была другая. Она оказалась длиннее почти на сантим. Потом когда ее менял сравнил с новой. Оказалось что зря купил.. Но пофигу раз снял то нужно менять. Могу скинуть результаты измерений длинны нормальной цепи, но это только вечером, по москве.

32 минуты назад, lunateg сказал:


Что там интересного пишут? По ссылке открывается просто сайт "Машпроект."
 

Да там ссылка на кириллице, некорректно отображается.

Там про стихиометрию пропана и бутана. Основное из статьи на скринах.

 

Суть статьи в том что для горения одинакового колличество пропана и у бутана нужно разное колличество воздуха. Отсюда и разная смесь. Газ то разный на заправках. Где-то пропан, где-то бутан, где-то его смесь.

Это одному богу известно что они заправляют.

 

Тоже самое и с бензином кстати. Где-то октановое число 95 бензина 93 реальных, а где-то и до 90 не дотягивает.

 

Собственно поэтому я и заправляюсь на одной заправке уже 3 года владения ярвом. Дорого сцуко, но надежно. 44.90 за литр. (Это в крыму)

Share this post


Link to post
Share on other sites
1 час назад, Parkan46 сказал:

 Могу скинуть результаты измерений длинны нормальной цепи, но это только вечером, по москве.

Собственно поэтому я и заправляюсь на одной заправке уже 3 года владения ярвом. Дорого сцуко, но надежно. 44.90 за литр. (Это в крыму)

1 Подождём вечера, заранее спасибо

2 Стехиомтерией у нас в двигателе занимается ЭБУ. Датчик кислорода проверяет наличие остаточного кислорода. И на основе этих данных увеличивает или уменьшает количество топлива. Т.е. состояние двигателя, атмосферное давление, высота над уровнем моря,забитый воздушный фильтр, другой вид топлива, не влияет на стехиометрию.   Есть газовое оборудование для дизельных двигателей. Принцип работы основан на замещении дизеля газом. Т.е. в коллектор, на ходу, в нагляк впрыскивается газ. ЭБУ автомобиля видит обогащение смеси и убавляет солярку. Газовый котроллер всё отслеживает, контролирует через подачу газа, и оставляет минимальное количество дизеля, необходимое для воспламенения смеси(газ от сжатия в диз. двигателя не возгорается). Вот такой вот газодизель.

Edited by Алексй
Про трактор лишнее... там другой тип оборудования...

Share this post


Link to post
Share on other sites
1 час назад, Алексй сказал:

 Стехиомтерией у нас в двигателе занимается ЭБУ в режиме "закрытая петля". Датчик кислорода проверяет наличие остаточного кислорода. И на основе этих данных увеличивает или уменьшает количество топлива. Т.е. состояние двигателя, атмосферное давление, высота над уровнем моря,забитый воздушный фильтр, другой вид топлива, не влияет на стехиометрию.   В режиме "открытая петля" у нас лямбда регулирования нет и точка.)))

 При 6000 об/мин происходит 50 воспламенений в 1 горшке за 1 сек. 

Вот осцилограмма УЛЗ(смотри время),можно найти другие - они все медленные,ЭБУ показания лямбды не учитывает на оборотах где-то выше 3000 и при выходе за предел диапазона измерений и твой контроллер 4 поколения тоже....потому что они не актуальные просто напросто. Но у ЭБУ есть куча корректировочных карт по ТВВ,скорости,оборотам,резкое открытие ДЗ ,ВВТИ и т.д. А у газконтроллера их нет. Я не знаком с вопросом,но по твоему описанию раз он не подключен к этим датчикам значит нет и корректировок.

2303___ae1_847.jpg

Edited by deboom

Share this post


Link to post
Share on other sites
2 часа назад, Parkan46 сказал:

горения одинакового колличество пропана и у бутана нужно разное колличество воздуха

 

Разница мизер, 0.2. Это вообще ни на что не влияет.

Share this post


Link to post
Share on other sites
3 часа назад, deboom сказал:

 При 6000 об/мин происходит 50 воспламенений в 1 горшке за 1 сек. 

Вот осцилограмма УЛЗ(смотри время),можно найти другие - они все медленные,ЭБУ показания лямбды не учитывает на оборотах где-то выше 3000 и при выходе за предел диапазона измерений и твой контроллер 4 поколения тоже....потому что они не актуальные просто напросто. Но у ЭБУ есть куча корректировочных карт по ТВВ,скорости,оборотам,резкое открытие ДЗ ,ВВТИ и т.д. А у газконтроллера их нет. Я не знаком с вопросом,но по твоему описанию раз он не подключен к этим датчикам значит нет и корректировок.

 

Газовый контролер берет информацию от бензиновых форсунок. А бензиновые форсунки берут информацию от всех датчиков  через штатное ЭБУ. Т.е.это такая обманка. Машина думает, что она ест бензин, а мы ей пропан-бутан. 

На повышенных оборотах предусмотрен автопереход на бензин, т.к. газ горит дольше чем бензин. Я выставил 5000, хотя на такие обороты выхожу очень редко.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Теперь дошло. Я подумал он свою карту отрисовывает мап+обороты и по ней льет газ.

На драйве есть камри 2.4л,на газу под 300ткм и из них тыщ 150 с турбиной. Регулировались зазоры наверно 1 или может 2 раза. Короче если вовремя ловить момент,то замена пары-тройки стаканов не сильно будет бить по карману. Прогар дороже выходит.

 

 

Share this post


Link to post
Share on other sites

Итак, цепь. Длинна нормальной цепи примерно 500мм. Прогиб при вытянутой примерно на 150мм.

P_20171018_220026.thumb.jpg.ff738e43cc51c4d7c1f9dce25b2c38bb.jpg

P_20171018_220041.jpg

P_20171018_220438.jpg

Эту цепь сравнивал с новой. По длинне одинаковые, также сравниваю этаже цепь с изношеной, разница в длинне примерно 5-7 миллиметров,погиб и вовсе был более 200мм.

 

Предлагаю добавить в "фак" после проверки данных нашими великими гуру. Они новые цепи 100% чаще в руках держат, ну или могут подержать)

 

Edited by Parkan46
  • Upvote 1

Share this post


Link to post
Share on other sites

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Guest
Reply to this topic...

×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.