Parkan46

Members
  • Content count

    324
  • Joined

  • Last visited

  • Days Won

    17

Parkan46 last won the day on January 27

Parkan46 had the most liked content!

Community Reputation

34 Excellent

About Parkan46

  • Rank
    Advanced Member
  • Birthday 09/15/1990

Personal Information

  • City
    Симферополь
  • Phone
    +79787670446

Recent Profile Visitors

946 profile views
  1. Ну поршень да, но не нижний, а то что в блоке 1,2,R. Иначебы у тебя и первая не включалась. Его нужно разобрать полностью, да он разбирается. Ножной только немного надавить на пластину чтобы можно было снять стопор. После этого вымыть из канавок барабанов, всю спрессованную стружку кисточкой. Этого должно быть достаточно.
  2. Вообще в идеале mobil atf320 У меня сейчас залито petro-canada d3m.
  3. Значит мне повезло что у меня он был от мертвой стоковой коробки. И если учесть что я нормально отъездил 140-150к на атмо коробке, фрики в блоке были ещё в достаточно неплохом состоянии. Я бы даже сказал без износа, как будто они контрактные. Но масло я менял полной заменой каждые 20к. Но вот только болты не выжили.
  4. у димаса спрашивал? краснодарского...
  5. Там на самом деле ничего прям сложного нет. Главное ничего не забыть при сборке, правильно замерять зазоры, не торопиться и запастись терпением. В принципе в таком духе можно купить атмо коробку и переделать ее в турбо. Выйдет в принципе дешевле, как в моем случае. Зато на 146% уверен в планетарке и в фрикционах. И учти что кромке стоимости коробки нужно ещё её поменять, залить новое масло и поменять фильтр. Это ещё тысяч 8-10
  6. Совет, ищи от ярва. И запомни главную мораль этого форума, выстраданную годами... Кроилово ведёт к попадалову
  7. Подача масла на турбину

    ОЖ можно взять из окна ГБЦ в районе 1 цилиндра, ниже коллектора. Масло, поидее, можно и через проставку взять, там в турбине то оно не сквозняком проходит как по трубке, и какое-то сопротивление присутствует, поэтому потери давления быть не должно. но проставку нужно будет доработать, просверлив отверстие в подаче и заглушив обратку.
  8. Флуд:)

    По идее можно, нужно изменить схему подачи постоянного плюса на приборку от зажигания. Тогда получится примерно такой эффект. Бу бу бу стайл?
  9. Я вот например сделал так) Заварили наглухо нижнее и на 2/3 большое окно.
  10. Термостат

    Длинный подходит и без шайб, но окно всегда закрыто, и время прогрева, вместе с расходом топлива на прогреве увеличивается. А вот короткий у меня вышел всего лишь на 5-6 мм при кипячении, и естественно канал не может перекрыть. Ходовые испытания это только подтвердили, температура на датчике, по трассе, находилась в диапазоне от 103 до 115 градусов. И вентилятор включался примерно на 109 градусах, против 93-94 градусов в нормальном режиме.
  11. Термостат

    Ну как сказать, это я сам стрелку переставил для того чтобы перегрев чуть раньше заметить и не довести ситуацию до полного фиаско. Ибо с этим раньше были серьезные проблемы на родном радиаторе. Корректная температура на скрине видна, с ее минимальным, максимальным и текущем значениями.
  12. Термостат

    Итак, от слов к делу, вот скрин с данными:
  13. Да будет Ташкент в салоне!

    Ну как сказать, родного я никогда не видел. А стоял там года 3 назад TAMA высокий 47мм на 82 градуса. Мне собственно говоря и самому было интересно каков он. Ибо сборка у меня немецкая.
  14. Да будет Ташкент в салоне!

    Все вот тут)
  15. Термостат

    Итак) Начну с самого начала) Штатного радиатора мне уже давно стало не хватать, да и хотелось улучшить охлаждение АКПП. Собственно, осенью 2017 года был куплен и установлен радик AJS и, заодно, при помощи электро-помпы, был промыт радиатор печки. В декабре 2017 года печка салона успешно потекла, ну, и, естественно, заниматься ей было некогда. Тогда я бахнул в систему охлаждения Хайгировский герметик для радиатора. Течь она перестала, но в салоне стало как-то прохладненько. С этим нужно было что-то делать. А если конкретно, то в очень узком гараже, проклиная все на свете, сняв торпеду, был извлечен радик печки и течь была устранена при помощи вот этого: Потом снова была промыта печка и все стало "хорошо". Лето прошло вполне неплохо и температура мотора держалась примерно в диапазоне 89-99 градусов (с учетом того, что термостат у меня стоял TAMA WV52TD80). Но вот с началом холодов, в Крыму, мне конкретно стало не хватать печки салона, и было принято решение полностью промыть систему охлаждения двигателя. Промывка прошла в 3 этапа с использованием вот этой жижи: На промывку ушло примерно 30 литров дистилята и 8 часов времени. После полной промывки системы охлаждения был залит красный антифриз HEPU: И был установлен дополнительный насос на печку: После этих процедур произошли некоторые изменения, а именно: 1)температура ОЖ двигателя на трассе упала до 84-86 градусов; 2)температура в городе перестала превышать 94 градуса в пробках; 3)уменьшилось время работы вентилятора в 2-3 раза (стало примерно 5-6 секунд, было 15-20); 4)температура воздуха из печки на трассе стала стабильной, выросла в городе; 5)расход топлива незначительно вырос; 6)стала дольше прогреваться по утрам. Пораскинув мозгами, было принято решение поменять термостат. И был куплен Gates TH26988G1 на 88 градусов: Результат был отвратительным, температура мотора на трассе превышала 115 градусов! На следующий же день термостат обратно поменял на 80 градусный. ------------------------------- Собственно после этого, очень неудачного эксперимента, была рождена данная тема. После был заказан термостат TAMA WV52DD84: И, всё-таки, мне не давал покоя вопрос о перепускном канале в головке блока. Я понимал, что он сделан для более быстрого прогрева мотора, но работать с этими термостатами она просто не может! Короткий не может выйти на столько, чтобы перекрыть этот канал, а длинный перекрывает его всегда. Собственно, на фото, слева направо: 88, 80, и 84 градусов соответственно. При изучении термостатов TAMA было выявлено, что они являются разборными и ничто не мешает снять стопорное кольцо которое фиксирует байпасную пластину. Измерив глубину отверстия байпасного окна мы получили примерно 44-45 мм. Высота термостата составляет примерно 46-47 мм. Получается, что канал не просто перекрыт, а перекрыт с усилием "нижней" пружины термостата. Было принято решение уменьшить высоту термостата шайбами: Собственно, вот что вышло. Результаты: 1)температура мотора на трассе - стабильно 88-89 градусов; 2)температура в городе примерно 88-94; 3)выросла температура воздуха из печки во всех режимах (даже приходится уменьшать крутилку температуры до середины, иначе очень жарко); 4)прогреваться машина стала быстрее (при около нулевой температуре сейчас прогрев проходит за 6-7 минут, против 12-15 раньше); 5)упал расход топлива (в режиме улитки - примерно на литр); 6)в самых нагруженных режимах температура не поднимается более 96 градусов (это горный серпантин при около нулевых температурах); 7)да и в целом, мотор и коробка стали вести себя немного адекватнее. В общем, я доволен) Буду тестировать дальше)