Leaderboard

1) Почему-то в народе сложилось устойчивое мнение, что старты с 2х педалей убивают коробки. Это не так. 2) Почему-то считается, что у YRV слабая коробка, к тому же ломучая. Это тоже в корне не верно. Вопросы ощущений, адаптивности и задумчивости оставим для других тем. Так вот - первый (самый распространенный) вид поломок коробок - болты планетарной передачи. На машинах, у которых автомат выпущен до 10.2002г в планетарку вкручены винты М6 (под крестовую отвертку). На фото 2 болта уже были сломаны, но не успели натворить делов, - просто отломались, именно эта планетарка живет в моей коробке сейчас. По опыту скажу, что подобное обычно происходит далеко после 100тыс пробега. Происходит по причине знакопеременных нагрузок (туда-сюда), соответственно, у спокойного водителя, да у тех, у кого много размеренной загородной езды этот узел может прослужить 200 и более тысяч км. А у тех, у кого бензин подмешан в крови, да еще и на генетическом уровне, - у того может и до 100 не дойти. Усугубляется это дело нагрузками, перегревами и не вовремя проведенными ТО. Болты сначала расшатываются, иногда выкручиваются, несмотря на заводское кернение, потом либо ломаются либо закусываются шестерней, которая над планетаркой, затем стружка идет по всей коробке, забивает каналы, подклинивает... Чаще всего до последнего выломанного и заклиненного болта ничего особенного невозможно почувствовать. Затем обычно коробка нормально едет вперед, но совсем никак назад, даже на нейтрали назад может не катиться. В таком случае - чем больше ездишь на сломанном, надеясь, что это глюк и показалось, - тем дороже будет ремонт и тем меньше шансов на успешную беспроблемную эксплуатацию после ремонта. Начиная с 2003 года в производстве были только планетарки с винтами М7. Увеличение размера, конечно, хорошо отражается на ресурсе этого узла, но все же не устраняет основную проблему - люфт. Устраняется он путем посадки болтов на резьбовой (лучше неразъемный) герметик. Попутно можно увеличить прочность (с завода идут совсем мягкие) и точность изготовления болтов. Планетарные передачи несовместимы (т.е. просто заменить планетарную передачу со "старой" на "нового образца" не получится). Но с заменой некоторых шестерен коробки можно перейти на новую. Но, повторюсь, лучше использовать выточенные "правильные болты" и герметик. Второй по популярности поломкой я считаю вылетающий палец дифференциала. Это беда касается не только Ярвов и не только автоматических коробок вообще, хотя на механических коробках этого "добиться" гораздо сложнее. Обычно это бывает после продолжительной пробуксовки, но про букс я скажу чуть ниже. Так вот, избежать этого можно, если доработать слив из корпуса дифференциала, чтоб дифференциал частично был погружен в ATF, а не только в был в масляном тумане из подающего трубки-сопла. Это довольно простое мероприятие, не требует съема АКПП, но требует снятия поддона и гидромозга. У меня это сделано вот так. Стрелками указал согнутую пластину и резиновую заглушку, через которые сливается ATF в стоке, после доработки ATF сливается только по достижении уровня выше пластины (небольшие щели позволяют стекать маслу, чтоб при смене масла не приходилось каждый раз разбирать до пластины). Еще регулярно ломается вал 3-4 передач. На неразбиравшихся АКПП это бывает только от протершегося/треснутого кольца маслонасоса (причина - грязное масло, высокая температура, возможно, зацеп после букса на высших передачах). На разбиравшихся - обычно ломает, если не до конца провалили бублик и потом болтами, при притягивании коробки к мотору задавливается вал (страдают бублик, насос и вал, иногда и мелкие подшипники). Еще часто бывает, что сгорают фрикционы 3-4 передач, - это бывает при частых долговременных отжигах на высоких скоростях. Грубо говоря, основная причина - перегрев масла. Дополнительное охлаждение и мытье основного радиатора - помогут избежать такие поломки. Также положительное влияние окажет установка более короткой пары (вопреки ожиданиям, к повышению расхода и уменьшению максимальной скорости не приводит). Итак, вернусь к вопросу букса и стартов "с двух педалей". Да, ни первое, ни второе полезным нельзя признать. Но сами эти факторы не несут ничего плохого. Как это? - спросите Вы, а так - букс - это вращение колес без нагрузки (что от этого будет коробке?), а старт с двух педалей - это старт с увеличенной нагрузки, учитывая принципы работы АКПП - ничего страшного (сравнимо со стартом горку или с заползанием на бордюр). Но вот то, чем заканчивается букс - резким восстановлением зацепа, а старт с двух педалей (кроме того, что может вызвать букс) влечет резкое увеличение температуры ATF - вот это корень зла, ударные нагрузки и температура - то, чего следует опасаться. UPD от 06.07.2016 от Lab: Немного информации по охлаждению АКПП. Летом, всем коробкам, даже в стоке, требуется дополнительное охлаждение, т.к. большинство АКПП умирает именно от перегрева. Я сейчас не беру в расчет какие-либо заводские недочеты. Итак, при небольших отжигах датчик резко показал температуру 103 градуса, что есессно не радовало. Озадачился вопросом охлаждения и сделал вывод, что стоковому YRV оно необходимо как вода человеку. Итак, далее текст, много текста: Тут дело в том что, чем старее становится АКПП, тем интенсивнее нагрев масла из-за износа узлов и тем хуже охлаждение из-за забитых "сосудов", по которым насос гоняет масло. Это надо принимать ко вниманию! Даже если вы поставили радиатор с теплообменником, это не гарантирует 100% решение всех возможных проблем с охлаждением! Оптимальная рабочая температура масла ATF составляет 75 — 85 градусов (для 4-х ступенчатых АКПП). При такой температуре практически любая трансмиссия может пережить сам автомобиль. Подавляющее большинство преждевременных капремонтов 4-х и 5-ти ступенчатых АКПП — из-за перегрева масла. Теперь важно отметить что отдельные радиаторы АКПП бывают 2-х типов: Различия между Трубчатыми и Пластинчатыми радиаторами: Трубчатые радиаторы : + минимальное гидравлическое сопротивление. + внутренние полости не забиваются грязью, легко промываются и самоочищаются. + Подключение с одной стороны (сбоку) от радиатора. Пластинчатые радиаторы: + первые годы жизни на 20-30% более эффективно охлаждают масло. + Служат дополнительным фильтром, задерживая крупную грязь и крошки пластика, металла, бумаги из масла ATF. + более эстетичный дизайн крашеного алюминия. Для сильно нагревающихся АКПП лучше использовать пластинчатые, но нужно найти грань и понимать, что у наших АКПП еще и возраст . При выборе радиатора необходимо отталкиваться от того, что нужно минимальное сопротивление, насос не вечный! Толстое сечение, так как от постороннего мусора за 20 лет вообще никто не застрахован. У пластинчатого радиатора каналы уже, как следствие они могут забиться и от этого будет только ХУЖЕ, поэтому для старых-добрых АКПП, в которые еще никто не лез, нужно подумать, какой радиатор будет более лучше и безопаснее. Теперь пару слов о том что происходит если происходит перегрев: Прогресс ведет к тому, что нормальная температура охлаждающей жидкости двигателя уже повысилась до 120-130 градусов, а сами жидкости ATF стали полностью синтетическими с повышенной "температурой вспышки". Но если масло уже выдерживает повышенную температуру, то для самой АКПП каждые 10 градусов повышения рабочей температуры сокращают жизнь многих элементов (фрикционов, электрооборудования, проводов, резины) на несколько лет. При достижении температуры масла до 140 градусов, кроме проблемы задубевших резиновых уплотнителей, начинаются процессы обугливания фрикционов. И даже современные "несменяемые" синтетические масла могут лишь немного отсрочить, но не отменить преждевременную смерть фрикционной накладки, нагревающейся в определенные моменты до 300-400 градусов. Кроме того охлаждающая способность масла значительно уменьшается с увеличением его вязкости и взвеси фрикционной пыли в масле. А фрикционы как правило выполняются из термостойких составов, которые как асбест обладают низкой теплопроводностью, что приводит к значительной потере способности грязного масла забирать излишки тепла с поверхностей трения. Вот почему главным способом продления жизни возрастной АКПП считается улучшение системы охлаждения — установка производительного радиатора охлаждения ATF и только на втором месте — своевременная смена масла. Теперь рассмотрим основные виды установки раздельного радиатора АКПП: 1) Радиатор чаще всего устанавливают перед всеми радиаторами. Тогда его эффективность составляет 100% 2) Его можно устанавливать между радиатором кондиционера и основным радиатором. В этом случае его эффективность снижается на 20-25%. 3)Если остается только одно место — позади основного радиатора, то его эффективность снижается еще на 30-40% и подбирать надо радиатор в два раза большей площади или производительности! Радиатор можно устанавливать как Горизонтально, так и Вертикально. Но перегрев это одно… низкая рабочая температура масла ATF (ниже +50 … +60 градусов) также вредна для работы трансмиссии и фрикционов как и повышенная! Поэтому идеальный вариант это применение термостатов для радиаторов АКПП, но в этом случае использовать нужно уже пару радиаторов! Альтернативный вариант, подключать масляный радиатор в разрез штатной системы охлаждения, тогда летом масло будет охлаждаться, а зимой подогреваться. Текст только отчасти мой, остальное честно украл с Д2 Всем здоровых АКПП.

Привет всем! Замена боковой подушки двигателя на YRV. Для этого потребуется ключ на 14, 17, головка на 14 (+ короткий удлинитель). И домкрат:) Если нету деревяхи, то можно подложить колесо, чтобы освободить домкрат.Подушка 12373-97402 (эта подушка с тойоты Дуэт) подходит болт ОН и стоит раз в 5 дешевле Ярвовской...:) Замена проще простого требует около часа-полутора времени (делал первый раз). 1 .Для начала снимаем колесо, потом подкладываем его под машину и опускаем домкрат. 2. Домкрат ставим под двигатель (я ставил под колокол т.к. поддон мягкий) и слегка приподнимаем его. 3. Откручиваем болт подушки (внутренний), для этого надо либо длинную головку на 14, либо короткую головку и короткий удлинитель . 4. Затем откручиваем "передний" болт подушки ключом на 14 (лучше накидной). 5. Откручиваем "задний" болт (ближе к рейке) нужен ключ или головка на 17 и ключ на 14, болт стопорим ключом на 14, а ключом/головкой на 17 откручиваем гайку! Затем поворачивая подушку вынимаем его. 6. Далее ставим новую подушку с "задним" болтом, а уже потом "передний" болт, слегка их затягиваем. 7. Поднимаем/опускаем двигатель и угадываем отверстия под внутренний болт... 8. Затягиваем внутренний болт. 9. Подтягиваем оставшиеся болты подушки 10. Опускаем домкрат Готово!

Привет. Вчера внезапно для себя обнаружил что задний дворник YRV, абсолютно такой же как и на Suzuki Grand Vitara! Да, я понимаю что на разборке его можно купить за сухари, но все же. Вот номера деталей suzuki: 1) щётка - 38340-58J00; 2) держатель - 38821-65J00; 3) колпачек - 38315-75H00. Или вот аналог в сборе, который в сборе стоит до 1000р.: Metalcaucho 68010. Собственно побудило меня это написать то что я умудрился при замене резинки сломать свой щеткодержатель, и то что по нашим каталогам не смог найти нормально подходящего аналога, а он оказывается есть.

Вялотекущие опыты начались с ноября 2011. Вязкости 10000 оказалось слишком мало, но для субару и других муфт она подходит. Далее в 2015 была испробована вязкость 100000. Уже лучше, но недостаточно, да и сальники её не удерживают. Решил купить максимально густую в тот момент из доступных на рынке. И вот что получилось: Жидкость вязкостью 500000(500 тысяч) - 730р http://www.rcmotors.ru/aksessuary/tehnicheskie-zhidkosti/silikonovoe-maslo-dlya-differenczialov/ http://rpilot62.ru/FAST61-500K http://hobbystart.ru/item.php?id=21837 http://www.pilotage-rc.ru/products/maslo_silikonovoe_d_diff_500000WT_50ml_RC31029/ http://kyosho.ru/index.php?name=dealers Спрей Антисиликон -330р Гайки М8 с буртом - 2шт Шайбы медные М8 — 2шт Болты М8 — 2шт Шприц 50мл — 1шт Сварка аргоном — 400р Итого за переделку ~ 1500р Отверстие высверливается новым сверлом с небольшой конусностью, чтобы не сильно повредить диски. Я сверлил сверлом 8мм. Делать отверстие до конца не обязательно - достаточно дырки 5мм в диаметре. После промывки бензином и антисиликоном нужно продуть муфту компрессором для сушки. Закачка жидкости делается через нижнюю дырку. Двое суток шло наполнение. Вошло 48 мл. Далее буду писать результаты тестов и наблюдения 24.01.2017 Установил муфту. Было подозрение, что жидкость слишком густая и возможно полное блокирование муфты. В повороте на щебёнке проскальзывания заднего колеса нет - подозрение не подтвердилось. Жду снег, ибо домкратить желания нет. 25.01.2017 Удалось сделать пару стартов на мокром асфальте - есть надежда 26.01.2017 Выпал снег. Удалось сделать пару стартов на снежной дороге по пути на работу. Тапка в пол, динамичный разгон. Без заднего привода в такой ситуации должен быть дикий букс переднего колеса и стояние на месте.. 07.02.2017 Пробег 550 км - всё работает. 10.07.2017 Пробег 7000 км. изменений не замечено. букса нет вообще.

Итак) Начну с самого начала) Штатного радиатора мне уже давно стало не хватать, да и хотелось улучшить охлаждение АКПП. Собственно, осенью 2017 года был куплен и установлен радик AJS и, заодно, при помощи электро-помпы, был промыт радиатор печки. В декабре 2017 года печка салона успешно потекла, ну, и, естественно, заниматься ей было некогда. Тогда я бахнул в систему охлаждения Хайгировский герметик для радиатора. Течь она перестала, но в салоне стало как-то прохладненько. С этим нужно было что-то делать. А если конкретно, то в очень узком гараже, проклиная все на свете, сняв торпеду, был извлечен радик печки и течь была устранена при помощи вот этого: Потом снова была промыта печка и все стало "хорошо". Лето прошло вполне неплохо и температура мотора держалась примерно в диапазоне 89-99 градусов (с учетом того, что термостат у меня стоял TAMA WV52TD80). Но вот с началом холодов, в Крыму, мне конкретно стало не хватать печки салона, и было принято решение полностью промыть систему охлаждения двигателя. Промывка прошла в 3 этапа с использованием вот этой жижи: На промывку ушло примерно 30 литров дистилята и 8 часов времени. После полной промывки системы охлаждения был залит красный антифриз HEPU: И был установлен дополнительный насос на печку: После этих процедур произошли некоторые изменения, а именно: 1)температура ОЖ двигателя на трассе упала до 84-86 градусов; 2)температура в городе перестала превышать 94 градуса в пробках; 3)уменьшилось время работы вентилятора в 2-3 раза (стало примерно 5-6 секунд, было 15-20); 4)температура воздуха из печки на трассе стала стабильной, выросла в городе; 5)расход топлива незначительно вырос; 6)стала дольше прогреваться по утрам. Пораскинув мозгами, было принято решение поменять термостат. И был куплен Gates TH26988G1 на 88 градусов: Результат был отвратительным, температура мотора на трассе превышала 115 градусов! На следующий же день термостат обратно поменял на 80 градусный. ------------------------------- Собственно после этого, очень неудачного эксперимента, была рождена данная тема. После был заказан термостат TAMA WV52DD84: И, всё-таки, мне не давал покоя вопрос о перепускном канале в головке блока. Я понимал, что он сделан для более быстрого прогрева мотора, но работать с этими термостатами она просто не может! Короткий не может выйти на столько, чтобы перекрыть этот канал, а длинный перекрывает его всегда. Собственно, на фото, слева направо: 88, 80, и 84 градусов соответственно. При изучении термостатов TAMA было выявлено, что они являются разборными и ничто не мешает снять стопорное кольцо которое фиксирует байпасную пластину. Измерив глубину отверстия байпасного окна мы получили примерно 44-45 мм. Высота термостата составляет примерно 46-47 мм. Получается, что канал не просто перекрыт, а перекрыт с усилием "нижней" пружины термостата. Было принято решение уменьшить высоту термостата шайбами: Собственно, вот что вышло. Результаты: 1)температура мотора на трассе - стабильно 88-89 градусов; 2)температура в городе примерно 88-94; 3)выросла температура воздуха из печки во всех режимах (даже приходится уменьшать крутилку температуры до середины, иначе очень жарко); 4)прогреваться машина стала быстрее (при около нулевой температуре сейчас прогрев проходит за 6-7 минут, против 12-15 раньше); 5)упал расход топлива (в режиме улитки - примерно на литр); 6)в самых нагруженных режимах температура не поднимается более 96 градусов (это горный серпантин при около нулевых температурах); 7)да и в целом, мотор и коробка стали вести себя немного адекватнее. В общем, я доволен) Буду тестировать дальше)

Всем привет. Многие меня спрашивали куда я скупаю тюнячки и зч и когда я уже засвечу свой проект. В итоге все готово. Выложил на Драйве, так как там удобно описывать. https://www.drive2.ru/r/daihatsu/1735028/ От себя хочу сказать спасибо всем ЮРВистам. Во многом благодаря вам эта машина осталась у меня. Не факт что так будет и дальше, так как хочется двигаться вперед. Но пока он со мной. И спасибо всем кто обеспечивал меня тюнью и зч. Все попало в хорошие руки, находится в идеальном состоянии и обрело достойную жизнь.

Изначально форум YRV-Club был создан для обмена опытом и простого общения владельцев автомобиля Дайхацу ЯРВ (Daihatsu YRV), однако, со временем в наших рядах появилось немало любителей других автомобильных марок и людей вовсе не имеющих транспортных средств. Добро пожаловать в YRV Club! Мы рады каждому участнику! Основной тематикой форумов считается обсуждение всего, что касается автомобилей Daihatsu, и YRV в частности (как флагмана модельного ряда фирмы производителя). Тем не менее, прочие темы также допускаются, а зачастую и приветствуются. Администрация Клуба производит контроль форума без предварительной цензуры и в силу этого не несет ответственность за форму и содержание конкретных сообщений. Несмотря на общий демократичный подход к управлению, у нас есть некоторые правила и ограничения. 1. Запрещается неуважительное отношение к собеседнику, оскорбления, ругательства любого характера, включая заменители мата. Запрещается разжигание национальной розни и любая (расовая, половая) дискриминация, публикация призывов или пропаганда противозаконных или противоправных действий. Ведите дискуссию вежливо и корректно. 2. Избегайте общения с теми участниками форумов, к кому проявить уважение вы не в силах. 3. В общении запрещается использование нецензурных выражений, мата. За каждое ругательство матом следует предупреждение (как желтая карточка в футболе) или бан (красная карточка) на срок, определенным модераторами (срок с каждым разом может быть увеличен)! Если передать эмоции без использования мата Вы не имеете возможности – используйте всевозможные сокращения, любое количество звездочек, а так же замену букв и изменение написания слов. 4. При цитировании настоятельно не рекомендуется публикация всего цитируемого сообщения. Участникам форума следует тщательно редактировать цитируемый текст, оставляя только ту его часть, по которой делаются комментарии или даются ответы. Также не приветствуется цитирование последнего сообщения в теме. 5. По истечении 2-ух недель с момента опубликования сообщения администрация сайта оставляет за собой право его удалить. В случае нарушения правил тема может быть удалена немедленно. 6. Прежде чем разместить в форуме сообщение, пожалуйста, воспользуетесь ПОИСКОМ, скорее всего, он приведет Вас к уже существующему ответу. 7. Формулировка названия темы должна носить содержательный характер. Невыполнение этого требования будет приводить к удалению темы без предупреждения. 8. Не приветствуется изменение – перевод темы разговора внутри одного топика, нарушение данного пункта настоящих правил может привести к удалению не соответствующих теме сообщений. Очень не рекомендуется злоупотребление БОЛЬШИМИ БУКВАМИ - за регулярное использование постоянно включенного CapsLock - будет вынесено предупреждение, с соответствующими санкциями в последующем. 9. Администрация ЯРВ клуба имеет право вмешиваться в любые дискуссии и предпринимать все необходимые меры для поддержания дружеской атмосферы в форумах сайта. Сообщения, нарушающие Правила, будут стираться автоматически и без предупреждения! 10. Запрещается обсуждать установленные Правила. Данные правила могут быть изменены модераторами без предварительного уведомления. Санкции В случае нарушения "Правил общения на форумах YRV-Club" Пользователь будет отключен от участия в Форумах сайта. После первого нарушения данных правил - по решению Администрации последует предупреждение, при повторном предупреждении - отключение (бан) на срок до 2 дней, при рецидиве – отключение на срок до 14 дней и так далее. В исключительных случаях возможно отключение на более продолжительный срок. Добро пожаловать! Удачи!

Фото летние. Заменен мотор, заменены интеркулер (объем увеличен в 2.5 раза, площадь обдува — в 2) и радиатор (увеличен объем на литр и добавлен еще один ряд относительно предыдущего конфига, где стоял жирный 50мм радиатор от Civic — теперь стоит малыш 60мм трехрядный). Коллектор выпускной, "без кондея", наконец, установлен, а также установлена турбина от STI (vf43) взамен TD04L. Также втулочная, с теми же размерами крыльчаток, но актуатор большее жесткий (под бОльший буст), именно эту турбину я когда-то пилил (в холодной части делал плавнее вход, убирал ступеньку, а в холодной части - пилил окно калитки, чтоб иметь возможность быстрее уменьшать наддув). Чуть переварен даунпайп (в нем оставался кусок трубы с далекого 2010года) На зиму машина отправилась в стойло в отапливаемый паркинг, может быть что-то поделаю еще с ней, но навряд ли - по весне настроимся, дальше будет видно (распредвал от ve2 только впускной переставил, выпускной оставил стоковый). Собственно, с машиной больше делать ничего не планируется, но есть вероятность, что что-то проявится. Будем посмотреть, как обычно.

Всё, что я собрал по установке еманжа от Роджера и клубней. Регуляторы на Еманже сбоку должны стоять ровно по середине. МАП-сенсор (который идет с еманжем) втыкаем в разъем "буст" на еманже согласно схеме ниже. Датчик подключаем к шлангам после дроселя, как обычный датчик буста. разъем буст: 1 - сигнал 2 - 5в 3 - земля мап: 1 - земля 2 - синал 3 - 5в Мап сенсор - может у кого-то будет мёртвый с нечитаемой маркировкой. Все провода подключать в параллель, т.е. врезаясь в проводку. Те, что имеют ин и аут, их нужно разрезать и подключать по два провода. Пример: PIM 15 IN белый подключать в сторону датчика. PIM 15 OUT зеленый подключать в сторону эбу. IGN 60 IN подключать в сторону эбу. IGN 60 OUT подключать в сторону катушки. и так все IGN. Обычно ROJER удаляет провода из косы, которые не используются в YRV. Но бывает, что и остаются, к примеру у меня был двух пиновый разъём (белый с красной полосой и зелёный с красной полосой) - он не используются. Распиновка мозга EFI DAIHATSU YRV K3-VET Инструкция для подключения EMANAGE На DAIHATSU YRV - цвет проводов на косе еманж, а цифра справа - провод на мозге ЭБУ Ниже три ссылки на архив 0,5мбайт с содержимым (распиновка мозга, схема подключения мап, текст с описанием, инструкция для синего еманжа, соответствие пинов мозга и манжи): ЯндексДиск Google.Drive По этим файлам подключается еманж за пару часов не спеша. Я делаю на разъёмах-лопаточках папа-мама, при демонтаже очень удобно. Если у вас есть Emanage но не прошитый - пишите Евгению Роджеру, он прошьет и укомплектует по желанию датчиками/проводами. Так же ссылка на его тему про Бустапный мозг 1.3кг (ссылка появится позже)

Если Вас постигла беда в нашем регионе, или просто желаете обслужить Ваш любимый авто у людей, которых знаете, а значит доверяете - всегда можете обратиться к "Алексмеху и Юрзу", а мы уж постараемся оправдать "високое доверие". Выполняем плановые, регламентные работы, ремонты АКПП, двигателей, диагностику, работы с электрикой, установка бустов/еманжей/сафок, а также другие кастомные работы по улучшению Вашего пепелаца (не только YRV). Есть возможность заказа запчастей, также много запчастей в наличии. Телефоны +79052750175 Леша +79217554199 Юра

В 2010 году купил свой первый Daihatsu - Daihatsu Move. После этого ещё были Charade G100, Rocky/Rugger F70, YRV. Move и YRV владею до сих пор: Слева синий - Move L900, 2002-го года, 1.0 EJ-DE, 3-АКПП Жёлтый справа - YRV (европеец (первая продажа Германия), 2002-го года, GTti турбо 2WD, полный сток кроме мозгов - стоят P39, так как в родных P59 постоянно горела ошибка по второй лямбде (проблема точно была в мозгах, а не лямбде, замена полностью болт-он - старый мозг сняли, новый поставили, всё заработало)). На Move ездил я, моя сестра и девушка. Ездили в основном по городу, но были и дальние поездки - съездил из Минска в Москву за запчастями для другой своей машины 3000GT VR4, и в который раз удивился сколько всего влазит в кузов: Тут капот (он реально большой), бампер, крышка багажника и куча всякой мелочёвки, задние сиденья сняты, но лежат в кузове. В 2015-ом сестра попала в небольшую аварию (несоблюдение дистанции) и разбила перед машины: После аварии было принято решение собирать машину в обвесе японской версии (сильно отличается от европейской). Во Владивостоке были куплены от японской версии Move - ноускат (передний бампер, телевизор, фары, решётка, поворотники), капот, передние крылья, накладки на пороги, задний бампер, задние фонари, антикрыло. Огромное спасибо Вадиму @Karma http://avtojapanparts.ru за помощь в поиске, сборке/упаковке и отправке запчастей в Минск. Всё отдал кузовщику, одновременно решив перекрашивать машину в белый цвет. Хоть в аварии двигатель и коробка не пострадали, решил, что гулять так гулять и буду сваппить K3-VET. В Краснодаре был куплен битый донор YRV (возможно кто-то узнает машину :-) ): Перебрали двигатель и коробку: И вкатили всё это в Move (с установкой проблем не было - подрамник YRV стал на родные дырки Move, пришлось немного подмять лонжерон Move, чтобы стала коробка и всё): Кроме двигателя и коробки в Move из YRV переехали: салон (руль, передние и задние сиденья), вся проводка (родная проводка осталась только в дверях, кучу времени убили на переделку проводки с правого на левый руль). Кроме этого было сделано: двигатель мозг р30 полная переборка низа и верха алюминиевый толстый радиатор AJS от Civic акпп мозг 40 правильные болты планетарки переборка с заменой фрикционов исправление слива с диффа исправление заземления датчиков скорости "средняя" главная пара контур охлаждения вварен в главный радиатор кузов полностью обклеили виброй и шумкой (сейчас жалею, только лишний вес) верхняя передняя распорка нижняя передняя распорка кастомная пластиковая защита днища передние развальные болты выпуск труба вместо катализатора полный катбек fujitsubo power getter раное белая приборка от сириона В таком конфиге без проблем отъездил почти 2 года - с весны 2016-го по зиму 2018-го. Сейчас начинаю очередной раунд переделок: собираю новый двигатель (низ сток, верх 3sz (гбц, дроссель, впускной коллектор), равнодинный выпускной коллектор и турбина TF035) пневмоподвеска тормоза перед/зад (прямо сейчас родные тормоза Move - это очень грустно :-) )

Многие из нас сталкивались с проблемой в отсечке по бусту 1.05 на блоке управления двигетелем p30. Существует два часто используемых варианта решения данной проблемы установка Apexi s-afc( blitz r-fit аналог) и форсунок от турерV или установка субкомпа E-Manage прошитого Женей Rojer. В данной теме попытаюсь рассказать про первый путь решения. Для того чтоб избавиться от надоедающей отсечки по бусту нам понадобиться собственно сама apexi s-afc и 4 форсунки от jzx100 турерV vvti. Форсунки ставятся болт-он вместо родных с заменой фишек на фишки от Турика или обрабатываются до нужных размеров и ставятся на родные фишки. Фото родных форсунок и форс турика ниже, зеленые от Ярв Далее подключаем Apexi s-afc. Картинка с распиновкой ниже. Землю(Ground) подключаем обязательно как показано на картинке. И настраиваем коррекцию топливной смеси по apexi s-afc, начинать можно со значения -15%.Тип датчика в s-afc выбираем PR1. Более точные значения коррекции индивидуальны для каждого авто. В результате проделанной операции отсечка по наддуву уходит куда то далеко за 1.5 бара , но дуть больше 1.3 не советую. Если будут вопросы задавайте, готов ответить)

Задача оставить 14 колесо . Ну не хочу я 15 радиус . Дорог нет . и так высота профиля 55 . да и на 15 динамика не та .Купив уже давненько тормоза с турбо ярва . понял что это гомно . перегреваются и начинают бить . диск с ярва 247 и толщина 17 . велосипедный диск . )))Порылся немного в нети . выяснил макс диск где то 260 на 14 колесо .думал прикрутить от таза . но он не подходит вообще не как ))и тут бинго . таз с 4/100 это ваз ларгус каблук . у него как раз 260 диск . берем ))) 1400 * 2 шт.супот газель /волга . на тазы ставят всё ок . да и колодки дешман ! ))ну собственно немного приложив руки и всё получилось . колодка волга практически в два раза больше чем от турбо ярва ))) колодка как раз подошла по рабочей поверхности .Если кто будет повторять данное мероприятие, есть один момент . Пипка прокачки должна находиться сверху, выше крепления шланга . Для нормальной прокачки . Либо снимать, переворачивать и прокачивать !

1)Замена подшипников задних колес на 4WD (в отличие от 2wd, по одному подшипнику с каждой стороны) подшипник 90043-63249 стопорное кольцо 42329-87505 сальник 90043-11312 2)крестовина кардана TD-181 Диаметр отверстия под крестовину 20мм, ширина крестовины 55мм (для тех, кто планирует подбирать из того, что есть) 3)ремень навесного: 1755мм - если гур высоко стоит 1705мм если гур стоит низко 1720мм(от крузака) - универсальный, подойдет всем, при условии что болт натяжителя родной длины. 4) клипса обшивки двери Masuma KJ1321 Те самые тройники

Пока сырой старый вариант. Соберу проверенную информацию, реструктуризую файл и приведу в надлежащий вид. Со временем. Приветствуются предложения по дополнению актуальных запасных частей в данную тему. Тема будет по мере необходимости дополняться. Применение Наименование Производитель Артикул или название Амортизаторы M200, M201, M211 амортизатор передний правый Daihatsu 48510-97404-000 M200, M201, M211 амортизатор передний левый Daihatsu 48520-97404-000 M200, M201, M211 амортизатор передний правый Kayaba 332110 M200, M201, M211 амортизатор передний левый Kayaba 332111 M200, M201 амортизатор задний Kayaba 342022 M211 амортизатор задний Kayaba 342023 Двигатель МКПП подушка передняя Daihatsu 12305-97401-000 АКПП подушка передняя Daihatsu 12305-97402-000 K3-VE и K3-VET подушка боковая Daihatsu 12373-97401-000 M200, M201 подушка задняя Daihatsu 12306-97210-000 M211 подушка задняя Daihatsu 12306-97402-000 K3-VE, K3-VET цепь Daihatsu 13506-97401-000 K3-VET башмак Daihatsu 13591-97401-000 K3-VET башмак второй Daihatsu 13566-97401-000 K3-VET натяжитель Daihatsu 13545-97401-000 K3-VE свечи NGK BKR6EYA-11 K3-VET свечи NGK pfr6g K3-VET свечи NGK (Иридий) BKR6EIX K3-VET свечи NGK (Иридий [MAX]) BKR6EIX-P K3-VET свечи Denso svk20rz8 K3-VET свечи Bosch 0242240548 K3-VET катушка зажигания Daihatsu 90048-52130-000 K3-VET приводной ремень Daihatsu 90048-31052-000 K3-VE и K3-VET лямбда-зонд Daihatsu 89465-97405-000 K3-VET турбокомпрессор Daihatsu 17200-97401-000 K3-VE генератор Daihatsu 27060-97402-000 K3-VET генератор Daihatsu 27060-97401-000 K3-VE дроссельная заслонка Daihatsu 22210-97401-000 K3-VET радиатор Daihatsu 16400-97407-000 EJ-VE радиатор Daihatsu 16400-97210-000 EJ-VE водяная помпа Daihatsu 16102-87201-000 K3-VE и K3-VET стартер Daihatsu 28100-97401-000 Дворники (щётки) M200, M201, M211 дворник передний короткий Denso DM035 M200, M201, M211 дворник передний длинный Denso DM053 M200, M201, M211 дворник задний Daihatsu 67005-97402-000 Кузовные детали M200, M201, M211 дверь задняя левая Daihatsu 67004-97401-000 M200, M201, M211 дверь задняя правая Daihatsu 67003-97401-000 M200, M201, M211 дверь передняя левая Daihatsu 67002-97401-000 M200, M201, M211 дверь передняя правая Daihatsu 67001-97401-000 M200, M201, M211 дверь задняя багажная Daihatsu 67005-97402-000 67005-97406-000 67005-97409-000 67005-97410-000 M200, M201, M211 капот (атмо) Daihatsu 53301-97403-000 M200, M201, M211 капот (турбо) Daihatsu 53301-97406-000 M200, M201, M211 крыло переднее правое Daihatsu 53811-97402-000 M200, M201, M211 крыло переднее левое Daihatsu 53812-97402-000 M200, M201, M211 подкрылок переднего крыла правый Daihatsu 53875-97402-000 M200, M201, M211 подкрылок переднего крыла левый Daihatsu 53876-97402-000 M200, M201, M211 бампер передний Daihatsu 52119-97406-000 M200, M201, M211 бампер передний Daihatsu 52119-97408-000 M200, M201, M211 бампер передний black (N05) Daihatsu 52119-97403-010 M200, M201, M211 бампер передний black (N05) Daihatsu 52119-97407-010 M200, M201, M211 бампер передний red (R29) Daihatsu 52119-97403-020 M200, M201, M211 бампер передний red (R29) Daihatsu 52119-97407-020 M200, M201, M211 бампер передний silver (S07) Daihatsu 52119-97403-030 M200, M201, M211 бампер передний silver (S07) Daihatsu 52119-97403-030 M200, M201, M211 бампер передний blue (B50) Daihatsu 52119-97403-040 M200, M201, M211 бампер передний blue (B50) Daihatsu 52119-97407-040 M200, M201, M211 бампер передний green (G31) Daihatsu 52119-97403-070 M200, M201, M211 бампер передний green (G31) Daihatsu 52119-97407-070 M200, M201, M211 бампер передний white (W09) Daihatsu 52119-97403-080 M200, M201, M211 бампер передний white (W09) Daihatsu 52119-97407-080 M200, M201, M211 бампер задний Daihatsu 52159-97413-000 M200, M201, M211 бампер задний Daihatsu 52159-97414-000 M200, M201, M211 бампер задний black (N05) Daihatsu 52159-97406-010 M200, M201, M211 бампер задний black (N05) Daihatsu 52159-97407-010 M200, M201, M211 бампер задний red (R29) Daihatsu 52159-97406-020 M200, M201, M211 бампер задний red (R29) Daihatsu 52159-97407-020 M200, M201, M211 бампер задний silver (S07) Daihatsu 52159-97406-030 M200, M201, M211 бампер задний silver (S07) Daihatsu 52159-97407-030 M200, M201, M211 бампер задний blue (B50) Daihatsu 52159-97406-040 M200, M201, M211 бампер задний blue (B50) Daihatsu 52159-97407-040 M200, M201, M211 бампер задний green (G31) Daihatsu 52159-97406-070 M200, M201, M211 бампер задний green (G31) Daihatsu 52159-97407-070 M200, M201, M211 бампер задний white (W09) Daihatsu 52159-97406-080 M200, M201, M211 бампер задний white (W09) Daihatsu 52159-97407-080 M200, M201, M211 спойлер верхний задний Daihatsu 67005-97406-000 M200, M201, M211 спойлер нижний задний Daihatsu 99933-40710-000 M200, M201, M211 спойлер нижний задний синий (B50) Daihatsu 99933-40710-B50 M200, M201, M211 спойлер нижний задний зеленый (G31) Daihatsu 99933-40710-G31 M200, M201, M211 спойлер нижний задний красный (R29) Daihatsu 99933-40710-R29 M200, M201, M211 спойлер нижний задний черный (N05) Daihatsu 99933-40710-N05 M200, M201, M211 спойлер нижний задний серый (S07) Daihatsu 99933-40710-S07 M200, M201, M211 порог левый black (N05) Daihatsu 61796-97402-010 M200, M201, M211 порог левый red (R29) Daihatsu 61796-97402-020 M200, M201, M211 порог левый silver (S07) Daihatsu 61796-97402-030 M200, M201, M211 порог левый blue (B50) Daihatsu 61796-97402-040 M200, M201, M211 порог левый green (G31) Daihatsu 61796-97402-070 M200, M201, M211 порог левый white (W09) Daihatsu 61796-97402-080 M200, M201, M211 порог правый black (N05) Daihatsu 61795-97402-010 M200, M201, M211 порог правый red (R29) Daihatsu 61795-97402-020 M200, M201, M211 порог правый silver (S07) Daihatsu 61795-97402-030 M200, M201, M211 порог правый blue (B50) Daihatsu 61795-97402-040 M200, M201, M211 порог правый green (G31) Daihatsu 61795-97402-070 M200, M201, M211 порог правый white (W09) Daihatsu 61795-97402-080 M200, M201, M211 кронштейн бампера переднего правый Daihatsu 52115-97401-000 M200, M201, M211 кронштейн бампера переднего левый Daihatsu 52116-97401-000 Ремни K3-VE ремень поликлиновый 4-х ручейковый длиной 1705 мм Gates 4PK1705 K3-VET ремень поликлиновый 4-х ручейковый длиной 1755 мм Gates 4PK1755 K3-VE и K3-VET ремень поликлиновый вентилятора и генератора Daihatsu 90048-31029-000 K3-VE и K3-VET ремень поликлиновый вентилятора и генератора Gates 48425 K3-VE и K3-VET ремень поликлиновый вентилятора и генератора Triscan 8 640 401 750 K3-VE и K3-VET ремень поликлиновый вентилятора и генератора Toyota 90916-02643 K3-VE и K3-VET ролик ремня поликлинового (менять вместе с ремнём) Daihatsu 16630-97401 Рулевые наконечники K3-VE и K3-VET рулевой наконечник Daihatsu 45046-97204-000 (правый) K3-VE и K3-VET рулевой наконечник Daihatsu 45047-97204-000 (левый) K3-VE и K3-VET рулевой наконечник Lemforder 1517701 (правый) K3-VE и K3-VET рулевой наконечник Lemforder 1517802 (левый) K3-VE и K3-VET рулевой наконечник 555 SE-3211R (правый) K3-VE и K3-VET рулевой наконечник 555 SE-3211L (левый) Стёкла M200, M201, M211 стекло лобовое Daihatsu 56111-97401-000 M200, M201, M211 уплотнитель стекла лобового Daihatsu 75533-97401-000 M200, M201, M211 стекло задней двери Daihatsu 68131-97402-000 M200, M201, M211 стекло задней двери тонированное Daihatsu 68131-97403-000 M200, M201, M211 стекло задней двери левое Daihatsu 68104-97401-000 M200, M201, M211 стекло задней двери левое тонированное Daihatsu 68104-97403-000 M200, M201, M211 стекло задней двери правое Daihatsu 68103-97401-000 M200, M201, M211 стекло задней двери правое тонированное Daihatsu 68103-97403-000 M200, M201, M211 стекло передней левой двери Daihatsu 68102-97401-000 M200, M201, M211 стекло передней левой двери тонированное Daihatsu 68102-97402-000 M200, M201, M211 стекло передней правой двери Daihatsu 68101-97401-000 M200, M201, M211 стекло передней правой двери тонированное Daihatsu 68101-97402-000 M200, M201, M211 стекло багажного отсека левое Daihatsu 62712-97401-000 M200, M201, M211 стекло багажного отсека левое тонированное Daihatsu 62712-97403-000 M200, M201, M211 стекло багажного отсека правое Daihatsu 62711-97401-000 M200, M201, M211 стекло багажного отсека правое тонированное Daihatsu 62711-97403-000 Стойки (комплект) M200, M201, M211 комплект стоек TEIN BASIC COMPACT SUSPENSION M200, M201, M211 комплект стоек TEIN TYPE WAGON DAMPER KIT Топливная система K3-VET бензонасос Daihatsu 23210-97401 Тормозная система K3-VE, K3-VET колодки тормозные задние Daihatsu 04495-97213-000 K3-VE, K3-VET колодки тормозные задние Kashiyama K0037 (передний привод) K3-VE, K3-VET колодки тормозные задние Kashiyama K0036 (полный привод) K3-VE, K3-VET колодки тормозные задние Texstar 91057500 K3-VE колодки тормозные передние Daihatsu 04491-97401 K3-VE колодки тормозные передние Bosch 0 986 424 697 K3-VE колодки тормозные передние Kashiyama D0034 K3-VE колодки тормозные передние Lucas GDB 3220 K3-VE колодки тормозные передние MTP-Kebono CD0034 K3-VE колодки тормозные передние Nipparts J3 606 019 K3-VET колодки тормозные передние Daihatsu 04491-97207-000 K3-VET колодки тормозные передние Brembo P16008 K3-VET колодки тормозные передние Tecdoc 16926 K3-VET колодки тормозные передние Ferodo FDB1501 K3-VET колодки тормозные передние Mintex MDB1910 K3-VET колодки тормозные передние Bendix 572565B K3-VET колодки тормозные передние Apec PAD1148 K3-VET колодки тормозные передние Texstar GDB3220 K3-VET колодки тормозные передние Zimmerman 23497.155.1 K3-VET колодки тормозные передние TRW GDB3220 K3-VET колодки тормозные передние ABS 37222 K3-VET колодки тормозные передние Allied signal 57 247 1B K3-VET колодки тормозные передние Allied signal 57 247 1J K3-VET колодки тормозные передние Bosch 0 986 424 695 K3-VET колодки тормозные передние Icer 181452 K3-VET колодки тормозные передние Ferodo FDB1532 K3-VET колодки тормозные передние Fte BL1842A2 K3-VET колодки тормозные передние Jakobs autoteile J3 608 021 K3-VET колодки тормозные передние Japan Cars C18014AW K3-VET колодки тормозные передние Japan Cars C18014JC K3-VET колодки тормозные передние Japan Cars C18016 K3-VET колодки тормозные передние Kashiyama d2029 (турбо, с датчиком износа) K3-VE колодки тормозные передние Kashiyama D0034 (нетурбо, без датчика) K3-VET колодки тормозные передние Lucas GDB 3351 K3-VET колодки тормозные передние Lucas GDB 3236 K3-VET колодки тормозные передние Lucas GDB 3276 K3-VET колодки тормозные передние NISHINBO PF 9443 K3-VET колодки тормозные передние Nipparts J3 608 021 K3-VET колодки тормозные передние Nippon pieces S360I01 K3-VET колодки тормозные передние Kashiyama D9029M K3-VET колодки тормозные передние Optimal 72411 K3-VET колодки тормозные передние Remsa 72411 K3-VET колодки тормозные передние Suzuki 55810-76A01 K3-VET колодки тормозные передние Triscan 8110 69011 K3-VET колодки тормозные передние Quinton Hazell BP1207 K3-VE и K3-VET тормозные диски передние Daihatsu 43512-97401-000 K3-VE и K3-VET тормозные диски передние Daihatsu 43512-97402-000 K3-VE и K3-VET тормозные диски передние PROJECT PURE PLUS 8 BRAKE DISK (246x17mm/100x4h) K3-VE и K3-VET тормозные диски передние ZEAL BRAKE DISC S6 K3-VE и K3-VET передние тормоза 4-х поршневые (комплект) PROJECT M CALIPER 4 PISTONS MINI (282 mm) Трансмиссия K3-VET привод правый Daihatsu 43410-97410-000 (он же 43410-97404-000) K3-VET привод левый Daihatsu 43420-97403-000 K3-VET ремкомплект суппорта Daihatsu 04479-97401-000 K3-VET подшипник ступицы передней Daihatsu 90043-63253-000 K3-VET Daihatsu Фильтры K3-VE воздушный Daihatsu 17801-97402-000 K3-VE воздушный Nipparts J1 326 020 K3-VE воздушный Sakura A-741 K3-VET воздушный Daihatsu 17801-97401 K3-VET воздушный Nipparts J1 326 022 K3-VET воздушный - JA-630 K3-VET воздушный JAKOPARTS J1326022 K3-VE и K3-VET масляный фильтр АКПП Daihatsu 35303-97201-000 K3-VE и K3-VET масляный фильтр двигателя Daihatsu 15601-87703 K3-VE и K3-VET масляный фильтр двигателя Mahle/Knecht OC215 K3-VE и K3-VET масляный фильтр двигателя Nipparts J1316004 K3-VE и K3-VET топливный фильтр Japan Cars B36027JC K3-VE и K3-VET салонный фильтр - 88568-97201-000 K3-VE и K3-VET салонный фильтр Nitto F-601 Фонари, фары M200, M201, M211 фара передняя левая (европейский свет с корректором) Daihatsu 81150-97409-000 M200, M201, M211 фара передняя правая (европейский свет с корректором) Daihatsu 81110-97409-000 M200, M201, M211 фара передняя левая (японский свет с корректором) Daihatsu 81150-97407-000 M200, M201, M211 фара передняя правая (японский свет с корректором) Daihatsu 81110-97407-000 M200, M201, M211 фара передняя левая (японский свет, без корректора) Daihatsu 81150-97408-000 M200, M201, M211 фара передняя правая (японский свет, без корректора) Daihatsu 81110-97408-000 M200, M201, M211 фонарь задний левый Daihatsu 81561-97415-000 прозрачный поворотник 81560-97416-000 желтый поворотник 81560-97417-000 красный поворотник M200, M201, M211 фонарь задний правый Daihatsu 81551-97415-000 прозрачный поворотник 81550-97416-000 желтый поворотник 81550-97417-000 красный поворотник M200, M201, M211 противотуманная фара правая Daihatsu 81210-97402-000 M200, M201, M211 противотуманная фара левая Daihatsu 81220-97402-000 M200, M201, M211 повторитель поворота на крыле правый Daihatsu 81730-87706-000 M200, M201, M211 повторитель поворота на крыле левый Daihatsu 81740-87705-000 M200, M201, M211 лампа в поворотнике (12v-5w) Daihatsu 99132-12050-000 Электроника и электика K3-VE и K3-VET аккумуляторная батарея Daihatsu 28800-87728-000 K3-VE и K3-VET аккумуляторная батарея BOSCH 0 180 654 52C K3-VE и K3-VET аккумуляторная батарея VARTA 545 155 033 3133 K3-VE и K3-VET ключ дистанционный Daihatsu 89070-97402-000 K3-VE и K3-VET ключ дистанционный Daihatsu 89070-97403-000 K3-VE и K3-VET блок стеклоподъемников водительский Daihatsu 84820-97427-030 K3-VE и K3-VET блок стеклоподъемников водительский (Duet/Storia) Daihatsu 84820-97410-03 K3-VE и K3-VET блок стеклоподъемников водительский Daihatsu 84820-97212-230 Эмблемы и надписи M200, M201, M211 надпись DAIHATSU Daihatsu 75471-97401-000 M200, M201, M211 надпись YRV Daihatsu 75442-97401-000 M200, M201, M211 надпись 4WD Daihatsu 75444-97401-000 M200, M201, M211 эмблема DAIHATSU передняя Daihatsu 75311-97401-000 M200, M201, M211 эмблема DAIHATSU задняя Daihatsu 75431-97401-000

Отчет от Goodspeed: Итак были куплены суппорта и тормозные диски от LEVIN BZR! Суппорта, диски, старые колодки входили в комплект! Все резинки и манжеты были в урагане, штуцера для прокачки не было, все что можно было, было в ржавчине и грязи, место для направляющих было внутри в грязи, поршня заклинены! Кто-то пытался красить их в белый! Все разобралось, отмылось, почистилось! Было куплено: Ремкомплект 04479-12170 Прокачные штуцеры 47547-20010 (!!!в ремкомплект не входят!!!) Колодки Brembo (Номер Оригинала 04465-12160, по нему можно найти любой дубликат в т.ч. Brembo) p.s.: артикул тормозных дисков оригинала 43512-02081, пробиваются спокойно и выдают кучу заменителей. Снял свои ступицы и отвез все токарю! Вот что он сделал: Проставки под тормозной диск Центрирующее кольцо Переходник на новый суппорт Шайбы под переходник Увеличил диаметр отверстия на тормозном диске Нарезал резьбу на родной ступице для болтов, которые держат переходник! Сточил лишнее со ступицы Сточил лишнее со скобы для суппорта Теперь как это выглядит и работает: Важно: Каждая деталь должна делаться по месту, левая и правая - разные. Поэтому, если вы захотите повторить, то делать нужно с нуля, но данное описание поможет вам понять, что нужно вообще. Чертеж проставки + установка от hoodlum:

Продам свои запасные коробки, есть две штуки. "Собирал как себе" - не фигура речи. Рабочие лошадки, без изысков - пары 65/17, начинка как для K3-VE. На турбо поедут без проблем - на то есть моя гарантия. Планетарки пофикшены, корпуса отмыты в ультразвуке. Насосы/гидроблоки контрактные, фрикционы контрактные либо новые. Резиновые части на поршнях как новые. Цена по 15к. Территориально Красноярск, отправка ТК есть.

Для любителей и профессионалов. Рекомендация-улучшайзинг. Давно хотел сделать отчет, да все руки не доходили. Стрелками показано что нужно сделать - "заборчик" и резиновая пробка. Заборчик - это избыточно, и, вероятно, даже вредно (стоковый дифф будет сильно взбивать масло, возможно вспенивание - это для самоблока, у меня так сделано - уже много лет), а вот пробка - она даст увеличение уровня масла на пару сантиметров (она будет препятствовать сливу масла, поэтому при плановых заменах масла не забывайте открывать эту пробку, чтоб сливать ATF c картера дифференциала). Вот так это выглядит с обратной стороны (коробка разобрана). Вот тут находится отверстие, куда нам нужна пробка. Сориентировано по горизонту для понимания что дает заборчик. Главный плюс - увеличение теплоемкости масляной системы коробки (дольше не перегревается). C заборчиком - можете поэкспериментировать, возможно, что я не прав, и завоздушивание ATF не будет влиять на работу коробки, - ведь пузырьки поднимаются вверх, а фильтр сосет масло с самого низа.

ему цена тыщ 10р в базарный день для наркомана

Рязань. Трек Атрон. Влажный асфальт. Температура воздуха +8 Мое время 1:09,709 (передний привод, короткая гп, давление турбы сток, резина Toyo r888 195/50/15) Время @MilkMike 1:07,374 (полный привод, стоковая АКПП, резина перед: Бридж Потенза 3, зад: Тойо р888р 195/50/15, давление турбы сток.) Оба впервые на треке. Ездили с 12:00 до 15:00 сессии по 10 минут. И видео как Миша, из-за того что я буксую и очкую перевернуться, от меня уезжает в поворотах.

На сегодня пробег муфты 550км У нас мороз -16 и снег выпал. С места рву почти как летом. В повороте на снегу аккуратней теперь нужно ибо чувствую как сносит, если со скоростью не угадать. Можно считать эксперимент удавшимся. Совет - при установке муфты нужно до предела забить густой смазкой подшипник.

Небольшой лайфхак: Датчики скорости на многих автомобилях, включая Ярв фирмы Mitsubishi electric, оригинальный номер для нас 89413-97202(т.е. придёт датчик фирмы Митсубиши в коробочке Тойота) стоимостью 3500-4000р, поэтому гораздо дешевле заказать этот же датчик в коробочке Mitsubishi, ищем его по номеру G004T07692A, стоимость примерно 1400р

Забрал с покраски (черный ксералик) и полной проварки всей ржавчины - пороги, арки передние и задние, крылья пластиковые.

Я вас приветствую! Этот пост посвящается всем кто хоть раз замерзал зимой в машине, тем кто регулярно промывает радик печки, тем кто уже не в первый раз меняет этот самый радик печки, и тем кто может снять торпеду с закрытыми глазами, на улице в мороз. В общем проблема не греющей печки сопровождала меня с самого момента начала владения этим чудным автомобилем, дело дошло до того что я уже внедрил в систему охлаждения дополнительную электропомпу! которой кстати хватило на год(отечественные запчасти мать его). Зная тот факт, что после промывки радиатора печки она начинает греть аки сотона, и зная что протоки в печке до безобразия маленькие и узкие, можно сказать что наш радик печки уже выполняет роль фильтра антифриза. Почесав репу, и подумав, а не поставить ли мне фильтр антифриза перед печкой, я устремился в гугл... Гугл не ответил мне, увы... Поэтому в ход пошла инженерная и программистская мысля! Основная идея в том чтобы фильтр можно было менять, чистить, да и в целом обслуживать без слива жижи. От топливных фильтров и тому подобных я отказался сразу. Не практично, да и калибр штуцеров немного не тот. и полностью осознавая что колхоз и колхозный тюнинг дело добровольное, было принято решение внедрить сей фильтр. Надежды на то что это даст какой-то эффект изначально особо не было. Но попытка не пытка! была собрана дикая конструкция которая включала в себя следующие компоненты: 1) Тройник 1 1/2" с двумя штуцерами под верхний патрубок радика. 2) Угол 90 градусов 1/2" 3) 2 шаровых крана 1/2" 4) непосредственно сам фильтр грубой очистки 1/2" с сеткой в 300 микрон. 5) штуцер 1/2" 18мм Тройник идет взамен штатного пластикового (есть он ещё у кого-то?), далее изгиб на 90 градусов, кран, фильтр, кран, штуцер. В сборе выглядит всё как-то так: Ранее у меня уже была установлена дополнительная электропомпа от газели на обратку из печки, и она конечно конкретно улучшила проток антифриза. Но качество ее оставляло желать лучшего и помпа начала гудеть как винтовой самолет на эшелоне. собственно поэтому она была заменена на помпу Bosch 0 392 020 024 Её главная особенность в том что крыльчатка насоса связана с двигателем через магнит, то есть вал через сальники ссаться не будет ибо его просто нет?, да и работает она почти без шумно. В качестве разъема была использована фишка от форсунки ВАЗа, с некоторой доработкой напильником самого разъема помпы. В итоге установив все это, я поехал на тест-драйв) Как результат я получил горячую печку с температурой в воздуховодах на максимальной скорости моторчика печки в 70 градусов! и 60 в минимальной. На следующей день вечером по пути домой я начал замерзать в машине! думая что эта "жжжж" не спроста я нашупал патрубок печки в салоне, и... Он был еле теплый! ну блин... ладно пойду гляну что там с моим фильтром. далее без комментариев... По итогу, чистка заняла не более 5 минут без слива жижи, и мы снова имеем "Ташкент" в салоне) Почему краны все таки нужны? потому что фильтр приходится чистить раз в 2-3 дня от мелкого мусора, и сливать каждый раз антифриз это абсолютно ненужный геморрой. может что-то ещё добавлю как вспомню, а так обсуждение можно считать открытым!

Клубное СТО Краснодар. Наш адрес: Г. Краснодар Ул. Новороссийская 246.Телефон: 8-988-388-68-66 Виктор.Приезжайте к нам:) Качество, скорость работ и знание дайхатсу на высшем уровне гарантируется. По работе: замена коробки 8000 р замена мотора 8000 р замена масла в коробке с фильтром 1 500 р замена пыльника шруса (одного) 700 р предпродажный осмотр 500 р установка бустов, савок, рсмок. Возможен заказ запчастей, масел.Всегда в наличии : масло для акпп Mobil ATF™ 320 (500р л) Фильтра акпп (1500р) Подушки боковые дайхатсу оригинал (2500р) Прокладка клапанной крышки (+/- 1400р) Прокладка под кронштейн масляного фильтра (+/- 500) так же имеются контрактные запчасти: коробка акпп с короткой парой пробег 50т (25000) приборная панель (500р) тройник системы охлаждения пластик (500р) Также запчасти на Юрв в наличие и под заказ. Наши клиенты,и процесс работы:

А где вариант: "всё равно что ставить."? Т.е. принципиального различия нет ) работу задних барабанных тормозов сложно оценить вне трека )

Дарова всем! Блин...теперь я не пешеход...но выбор сделан не по "хотелкам", а чисто мозгами... Далеко не джип, паркетник-да...но не джип. Начну с того, что : 1. авто 2009 года, 2. дилер - Москва, 3. пробег чуть меньше 100 тыс км, 4. двиг ёж253, 2.5 атмо 171 сила, на акпп 4 ступени с типтроником. 5. кожа-рожа, люк в пол крыши (почти панорама ярва, только открывается:))) 6. То ли 6, то ли 8 подушек безопасности, электро сиденье водителя, шторка багажника, хорошая сигналка, блокировка акпп, съемный фаркоп, стоит защита двигателя 7. Антибукс/антиюз, круиз контроль, мультируль, хорошая аудиосистема с навигацией, заменен спидометр от импрезы с пропиской ключей иммо. 8. Весь целый, краска от 40 (внутри капота) до 130 (двери и задние крылья)...в среднем слой краски 90-110... 9. На двери багажника, ниже номера, был подкрас там краска 300-1200 (вмятинку шпатленули), остальная часть двери в родной краске. 10. Подвеску перебрали, а в декабре заменили грм-ролики, кольца/колпачки и 4й цилиндр (начал подъедать масло, хозяин напрягся и отдал на замену тем более пробег подходил к замене ремней) 11. Под капотом как новый, болты без ржы, днище ровное без намеков на коррозию, только болты выхлопной страшные, остальное всё ок, не облезло ничего! ....отзыв об авто.... Погнал я его домой с Саяногорска (80км от Абакана), пока ехал на круизе 110 км/ч, расход вышел 7.2 литра на 100...не плохо, управляемость радует, подвеска комфортная, по поведению авто сильно напомнило хонду аккорд, уже перед Абаканом прохватил до 180 км/ч, едет изумительно, руль сказка! Сейчас расход в смешанном режиме 10л/100км, но прошлый хозяин говорит, расход будет 11.5л где-то...а по городу зимой до 18-20 с прогревами и малым пробегом...но это тоже ясно и нормально... В целом авто понравилось, ощущение свежего авто сохраняется, с места подрывает будь здоров, газ какой то дурной, как будто педаль прошили...привыкаю нажимать нежнее... Багажник хорош, коляска входит, большая коробка подгузников и 4 пакета с едой уместились легко. Места в салоне тоже предостаточно! МИНУСЫ! Когда сел, понял...привет асфальт Жопой едешь по земле! Посадка очень низкая, кресло задрал на максимум вверх, но мне низко! Из-за этого плохо чувствую габариты, смотришь "Из под панели" - бесит...Руль хоть и регулируется по вылету, удобное положение найти не могу (рост 174)...Напомнило очень сильно аутлендер этих же годов. Зеркала...вроде большие, высокие, но узкие (т.е. квадратные)...после внедорожника их не хватает, как будто ширина обзора урезана... ...пока привыкаю....но легковая посадка настолько меня моросит, что хочется уже поменять :)))) Брату тачка вкатила...говорит "будешь продавать...продавай мне, а мою МПВ на рынок:))))))))) позже фото добью...есть вопросы? Пишите!

Штатный теплообменник с турбо. Объем 25мл. Масло внутри "стенок" цилиндра

Подставил под мотор домкрат, чуть приподнял (подпер, буквально), открутил подушку (3 болта, откручиваются сверху, нужны удлинители, может быть кардан, и головка на 14), потом открутил длинный болт, соединяющий подушку с кронштейном. Собирать в обратном порядке. Не забыть убрать домкрат.

Были разные форсы: Веерные тойота и вольво - дорого и ни о чем на трассе,но экономно и не плохо в городе. Родная 3х струйная,всё таки вернулся к ней после веерных,более универсальная. Как ни пытался,так и не настроил нормально.Смирился. 2х струйные(регулируемые) две штуки в жабо - это безоговорочный лидер. Настроил за пару пшиков. Воды хватает на обе метлы. Но льют жирно,японский бачок будет быстро вылетать. Не знаю от чего ... откопал в коробке с барахлом у маляров. Предположительно с форестера.

Итак. Совместно с @Evdokimoff был внедрен вентилятор Ажс в родной кожух. Мотор от 120 ваттного, лопасти от 80 ваттного 14 дюймов. (слегка подрезаны по краям, ибо лопасти цепляют за кожух.) 12 дюймовые лопсти становятся с большим запасом. Мотор идеально и туго входит в предназначенное для него место и крепится саморезами. 12 дюймов лопасти: Вариант с 14-дюймовыми лопастями работает намного тише и срабатывает мягче, чем сток. Сидя в машине включение вентилятора вообще не чувствуется. Только по термометру под капотом вижу как поднимается температура от теплого воздуха от радика.

Машина ездит, пока не настраивали особо, так, с легонца... до 1кг избытка на совсем безопасных углах (по снегу на летней резине, да без четных передач особо не настроишься...) Итак, теперь конфиг. Турбина пока та же, TD04L, мотор - тот же стоковый, собранный в 2011 году, на котором заменил в 2014году погнутый шатун... Выпускной коллектор - тот же, образца 2012года, впускной коллектор и дроссель - от 3sz, пайпинг - старый. Форсунки этой ночью заменили на 440сс, топл.насос - TourerV, обратка. MAP-сенсор поставили от GT-Four, видит до 1.7 бара избытка. Но самое главное изменение - мотор работает на Январе.

В этой теме будем собирать все варианты инсталлов. При добавлении в тему своего отчета, просьба максимально подробно описывать сей процесс. Закреплять всё будем в шапке. Вариант №1 (Lab) проект составлен по инсталлу фронта у Илюхи Flip:Who? Вариант №2 (Yurz) Не фотоотчет, просто наглядно в картинках с переворотом турбины. Вариант №3 (IceMan)

Речь идет про K3-VET.Блоки ставились такие:1) 08.2000-01.2001:- 89530-97412 (2WD). Заменитель 89530-97431 - 89530-97414 (4WD). Заменитель 89530-974322) 01.2001-12.2001:- 89530-97429 (2WD). Заменитель 89530-97463- 89530-97430 (4WD). Заменитель 89530-974643) 12.2001-08.2005:- 89530-97439 (2WD)- 89530-97440 (4WD)Собственно последние две цифры в номере и означают вид блока.Список атмосферных блоков.1) 08.2000-01.2001:- 89530-97415 (2WD)- 89530-97416 (4WD)2) 01.2001-12.2001:- 89530-97433 (2WD)- 89530-97434 (4WD)3) 12.2001-08.2005:- 89530-97435 (2WD)- 89530-97436 (4WD) При установке короткой или ультра короткой пары для того чтобы избежать вранья спидометра необходимо ставить соответствующий мозг автомата или подключать спидометр от АБС

Всем привет, дорогие ярвисты!!! Очень рад обнаружить всех вас здесь, рад что форум переродился во что-то с чистого листа, взяв самое нужное и важное (чего я и хотел, кхе-кхе-кхе) со старого. Йухууу, как говорится! ))) Вчера-позавчера старый форум ожил, потому что тот, кто купил домен, не менял настройки делегирования домена (он ссылался на мой сервер). Вчера вечером, этот инициативный человек, о котором я толком ничего не знаю, кроме данных в почте (Алексей Левков alexey_levkov@mail.ru) получил файлы сайта и форума для настройки сайта на своём сервере. Так что в интернете стало на один ярв-ресурс больше — с прибавлением!))) Что он будет делать дальше, я не знаю и меня это не сильно касается. Лишь считаю своим долгом предупредить что это может быть "....уже совсем другая история...". А может и не изменится ничего. Просто прошу иметь ввиду что всё что там будет происходить, будет происходить от лица нового автора. Моя же копия сайта и форума по-прежнему лежит на сервере и будет там лежать пока сколько угодно долго, пускай и по внутреннему неприглядному адресу сервера. Требуется перенастройка... сообщу новый старый адрес когда будет готово. Кроме адреса в браузере, ничего не изменится.

Фотографии, к сожалению, в процессе работ сделать не удалось. Поэтому за эти "корявки" просьба не ругать. Фото брались со старого форума, инета и мануала Замена МСК без снятия ГБЦ: 1. Снятие проводки, шлангочек, и всякой требухи вплоть до крышки клапанов, я пожалуй пропущу 2. Сразу снимаем боковую крышечку муфты vvti, там два болтика 3. Убираем все крышки распредвалов по мануалу. Самую первую крышку, которая идет на оба распредвала, убрать не удастся, она уходит вглубь муфты vvti и расклинена между валом и муфтой 4. Откручиваем звездочку ближнего распредвала, три болтика. Не убирая со звездочки цепь, вытаскиваем звездочку из распредвала и фиксируем ее, чтобы она не упала вниз 5. Приподымаем край первой крышки валов и выдергиваем ближний распредвал 6. Теперь убираем звездочку ближнего вала 7. Сдвигаем цепь с зубцов муфты 8. Вытащить муфту в сборе с валом мешает выступ корпуса ГБЦ, входящий внутрь муфты, по форме он такой же как первая крышка валов. Поэтому приподымаем хвост вала, слегка крутим вал по часовой либо против, и, почувствовав небольшой провал вала, снимаем его в сборе с муфтой с выступа ГБЦ. Дальше нужно натянуть цепь вверх, например отверткой, и вытащить вал в правую сторону. 9. Перегибаем цепь через передний край и фиксируем ее, проволочкой, чтобы она не ускользнула во внутрь 10. Теперь можно спокойно менять МСК. Видео об этом в инете валом P.S. Для снятия сухариков я использовал рассухариватель для 16 клапанных Вазов и магнитную отвертку. Правда рассухариватель пришлось доработать на наждаке, т.к. он был немного великоват в диаметре и не лез в колодец Еще момент: Всякие "надувательства" компрессором в цилиндры, чтобы клапан не падал, мне не помогли. Поэтому я выставлял поршня в ВМТ. Напомню, что поршня ходят вместе 1-4 цилиндр и 2-3 ВМТ 1 и 4 цилиндра по шкиву коленвала Очень советую, перед тем как снимать распредвалы, выставить шкив коленвала меткой по, если встать со стороны правого колеса, правой риске выступа над шкивом. А звездочки валов и цепь пометить рисками хорошим маркером. Перед установкой распредвалов нужно открутить круглую заглушку напротив натяжителя цепи, которая находится ниже муфты vvti, шестигранником на 10. Дальше фиксируем натяжитель, как описано в мануале(стр. 5-6) и устанавливаем валы. Устанавливаем цепь по нашим меткам. Если по какой либо причине метки не удается найти, то: 1. Выставляем шкив коленвала по правой риске верхнего выступа 2. Выставляем правый вал меткой вверх. Если приложить угольник по центру звездочки, то метка должна получиться чуть правее центра мм на 3-4. 3. Одеваем цепь с правой стороны на звездочку правого вала так, чтобы был натяг цепи, и чтобы внешнее звено цепи попало прямо над меткой на звездочке 4. Фиксируем с натягом цепь на звездочке и проверяем пункты 1 и 2 5. Если все нормально, то выставляем вал с муфтой меткой вверх. Одеваем цепь так, чтобы по метке на муфте встало седьмое внешнее звено цепи от правого вала, т.е. звено по метке правого вала будет нулевым 6. Если все правильно, то, придерживая цепь на муфте, разблокируем натяжитель цепи. 7. "Устаканиваем" цепь, покручивая ключом шкив коленвала туда-сюда. Дальше все собираем по мануалу

Для себя сохранил со старого форума методику переобучения АКПП. В данном разделе этой темы не нашел. Думаю пригодится. "Когда была произведена установка АКПП или блока клапанов (включая блок соленоидов) - необходимо провести операции стирания значений блока управления АКПП, порядок которых описан ниже: 1) замкните накоротко контакты ECUT и E диагностического разъема (насколько я понял 4 и 13). 2) отожмите педаль тормоза в пределах 3х секунд после того как было включено зажигание(без старта двигателя). Оставляйте педаль отжатой до тех пор, пока полностью не будут выполнены шаги № 3) и 4). 3) Передвиньте рычаг управления АКПП с положения P к R затем обратно на P в пределах 1 секунды (Время потраченное всю операцию движения от P к R и обратно на P должно быть не более 1 секунды). 4) повторите шаг 3) 8 раз. 5) выключите зажигание (OFF). Затем включите заново (ON). 6) Покатайтесь в городской местности около 15 минут (используйте все операции АКПП включая ручное переключение и кикдаун)."

Итак, пукан мой изрядно бомбанул и я продал трека без грусти и сожаления, ибо в один момент мне просто стало не интересно ни валить, ни решать головоломки из разряда "почему дергается тачка на верхах", на которые уходило кучу денег и чтобы понять в чем причина нужно было убить много времени, ну не суть. Как известно в аиртреке, так же как и в ярве зашкаливает уровень ненадежности АКПП, видимо потому что их собирали одни и те же обдолбанные в глаза еноты. Лезть в АКПП я вообще не хотел, но знал, что скоро она кончится (да, когда покупал машину запал еще был во мне), а там еще и раздатка такая же, как и АКПП. В общем устал я от езды и падания на очко, что что-то дриснет в дороге, особенно в дальней. Эпоха купе и драйвовой езды тоже пройдена, хотя это слишком натянуто сказано, т.к. на своем левине с хорошей тюнь подвеской я так и не успел поездить из-за того, что машина была приобретена как подменная, пока ярв был в ремонте и планировалась ее продажа. Ладно, мозг мой был повернут на 180 градусов и я купил себе Марка в 110 кузове и с самым овощным мотором 1g-fe 2.0. Ниедущий, не провоцирующий, но просто безумно комфортный шарабан-диван. И о боги, мне он понравился своей тишиной, мягкостью, различными плюшками удобствами и качеством салона. Но пока точно сказать не могу, когда меня отпустит и насколько долго задержится у меня марк, но если привяжусь, то будет машина на стиле, без всякого колхоза и, возможно через пару лет свап на 1UZ-FE. Почему не 1jz-gte? Потому что хочу большой более менее мощный атмосферный двигатель с хорошим моментом и без тюнинга. Другими словами быстро и комфортно возить свою задницу. Понятное дело, если планируется навал и тюнинг - то это только жизет, узбек тюнингу вообще подвергаться не будет, ибо в этом нет никакого смысла. В общем прошу любить и жаловать, фотки с дрома. По кузову весь в родной краске, крашен только передний бампер. С 2007 года 2 хозяина, 6 лет в одних руках. Салон идеален, коцок нет. Вложить надо в задницу, там пошел лак и въехали в бампер и от усилителя чуть пошел фонарь, ничего критичного, продаван сделал хорошую скидку на работы, в остальном состояние максимально хорошее. Искал с черным салоном, но их очень мало и в основном состояние ну просто пестец, поэтому поиски сузились и до светлого, но и там полно ушатов, много пересмотрел и остановился на нем. Будем вести новый бортовик наконец-то с уже существующей машиной:

Если вам мало света фар и захотелось установить ксенон в родные птф на ярве, решил подготовить мануал

Итак,продав Ярва после новогодних праздников я задумался о покупке другого автомобиля. Хотелось чего-то большого и просторного, так как корабль и табуреточка у меня уже были, искал я не зная чего) Дороги возле дома окончательно убила строительная техника по этому нужен был джип или универсал с большим клиренсом. Полазив по авто ру я нашел три варианта форестер, аэртрек, рав4, но после просмотров двух первых вариантов, я понял что митсу и суба это хорошо, но не моё.Хочу тойоту. Показав моему семейству варианты моего выбора они как всегда крутили у виска, а хотелось то что делали инженеры,а не маркетологи. И тут как всегда вмешался сын увидев Рав 4, со словами папа ты обещал в этом году много рыбалки и большое количество отдыха на природе.Со словами где мы спать будем,опять мало вещей возьмем и ни кто с нами не поедет? Поиск начался по новой, скажу сразу сумма была не большая, денеги с продажи Ярва+небольшие накопления. Брать кредит и занимать у кого либо в кризисное время не хотелось. Полазив еще пару дней по просторам интернета я нашел то что было нужно Toyota Hilux Surf 2 поколения аналог 4runner. Принципиально правый руль, Акп или Мкп не имело значения, потом начались муки по выбору двигателя. А их три 3Y 2l,3 VZE 3l,дизель 2.4l 2l-t (e), но после не большой экскурсии по дрому я понял что 2 литра не едит совсем,а с дизелем куча проблем. И вот нашел вариант в Протвино. Позвонил хорошему другу Никитосу с просьбой сопроводить меня до этой глубинки. Он без отказный человек огромное ему спасибо, рванул в 30 градусный мороз, в праздники хрен знает куда и зачем) Машины я диагноцировать не умею по этому приехали, посмотрели, прокатились, да и купили) Итак авто 1992 года, пробег не известен (заклинило одометр на 170тыс км,номера на раме читаем, кузов на 4-,салон на 4-,стоит ГБО, двигатель перебран 10 тысяч км назад,привод полный part-time. Первые впечатления высоко сижу далеко гляжу, багажник большой, машина тяжелая, но проходимая и не много шустрая)))) В первые дни сделал осмотр в СТО ничего критического выявлено не было, но учитывая что машине 24 года некоторые запчасти из резины пришли в негодность)) Поездив пару месяцев я решил потихоньку готовить авто к тому для чего он был куплен, охота, рыбалка,грибы.Делать из него великого проходимца лесов и озер не было желания, а хотелось привезти в порядок то что сделали жители страны восходящего солнца выпуская его с завода. Первые фото)) Итак я начал покупать то что скорее всего скоро потребует замены : 4 шаровые,2 ступечных подшипника, 2 бронзовые втулки, 2 привода контракт, амортизаторы перед каяба,задние амортизаторы и пружины контракт,радиатор контракт, бензонасос, кенгурятник по мощнее)),  масло в мосты, в двигатель, фильтра,прокладка клапанной, прокладки впуск,выпуск.и так все это было куплено и ждало своего часа. И этот час настал) Сейчас все в самом разгаре) ГБО решил снять т.к не приспособлен этот двигатель к езде на газу, быстро умирает ДМРВ. продолжение следует...

Не хочу засорять тему о разных мелочах, которые происходят с машиной, тут все и так ясно. Подвесон привел в идеал на хороших комплектующих, поменял две передние лямбды, масла жидкости, колодки, в общем все как обычно из разряда "помыл машину" и "поменял масло" - ненавижу такие посты. А тем временем, в связи с тем, что походу руки у меня короткие, мне комфортно было ездить только в ЯРВе и в Левине, несмотря на то, что в ЯРВе вообще регулировок руля нет, на всех остальных приходилось подвигаться так, что ногам не совсем комфортно, они были согнуты. Марка искал с регулировкой руля в ДВУХ плоскостях, но у нас же не бывает, чтобы все и сразу, да еще и за минимальный бюджет. В итоге купил с регулировкой руля вверх\вниз и прям как шизофреник бредил идеей сделать регулировку руля по вылету. Заказал рулевую колонку от jzx110 + кожух и вуаля, теперь отодвинулся, руль к себе вытянул и езжу довольный)) Собсна та самая колонка с регулировкаой по вылету: Разбираем: И радуемся:

Итак хочу еще раз сказать что самому снимать, ремонтировать и ставить назад коробку - это нелегкая задача, и если вы до этого никогда ничего не делали сами на машине и не представляете с какой стороны к ней подходить - то лучше доверьте это мастерам!Итак если у вас нет подъемника, а есть только яма, то вам сюда!Итак поехали, в первую очередь вам нужно слить жижу с коробаса, и поднять нос машины как можно выше, чтоб из под нее потом можно было спокойно вытащить коробку!Сверху откручивайте все что может помешать: кулер, аккум, поддон аккума, короб воздушного фильтра, и т.д.Что надо незабыть открутить/отсоединить!: карданчик руля, трубку от топливной рейки, трубку от вакуумника, минусовой проводок слева, расширительный бачок гидроуселителя просто открутить пусть болтается на трубках, радиатор, минус от коробки, стартер!чтобы не мешало сбрке разборке откручиваем и снимаем левую стойку со ступицей, приводом и рычагом! Правую по желанию!И вот мы при помощи лебедки или домкратов опускаем подрамнк, откручиваем через дырку стартера болты которые держат маховик и ГТ, там 6 болтов на 12!а уже потом откручиваем болты которые держат коробку к блоку!Стягивайте коробку с мотора очень аккуратно, убедитесь через дырку что ГТ отошел от маховика, иначе вы можите ОТИПАТЬ ченить! Если вы отодвинули на 2 - 3 см коробку и ГТ отошл вместе с коробасом, то ура!И вот она коробочка! Запомните на какой глубине должен быть ГТ по отношению к краю корзины, вам потом нужно будет поставить его на место точно так же!Снимаем ГТ и откладываем его в сторону! (с) Goodspeed На подъемнике процедура быстрей и удобней, но порядок действий примерно такой же.

Выкладываю все наработки по подключению бустконтроллеров. В данной теме я рассмотрю только основы подключения электронного буст контроллера, взяв за пример GReddy Profec Spec 2. Нас интересует, в первую очередь, тыльная сторона: Слева направо: разъем питания юнита (главного управляющего устройства), вакуумная линия для встроенного сенсора давления, разъём управления соленоидом. Самым правильным решением будет найти инструкцию именно к вашему буст контроллеру, т.к. в 90% все покупают б/у тюнячки, где могут отсутствовать провода, или заменены на не оригинальные (в частности проблема может быть с неверной полярностью). Если инструкцию найти сложно, ищем в поиске хотя бы картинки по модели вашего контроллера, смотрим насколько совпадают цвета проводов и их порядок на картинках, с тем что у вас в руках. Отступление: у некоторых моделей юнитов нет встроенного сенсора, поэтому будет ещё один трёхпроводной разъём, вместо трубочки. Выбирайте место для расположения юнита. Т.к. буст контроллер необходим только на работающем двигателе, смело подключаем "плюс" питания к появляющемуся "плюсу" при зажигании (в ЯРВе в стоке яркий пример это прикуриватель). Массу можно прилепить в любое место болтом (избегайте саморезов) на кузове автомобиля, через клемму с круглым ушком (стоит 2 рубля, а надежности и безопасности на миллион). Висящие провода лучше не обрезать, просто соберите их аккуратно и скрепите стяжкой. Быть может будете дербанить свой авто и длина проводов может положительно сказаться на цене контроллера. Все работы с электрикой проводятся на снятых клеммах аккумулятора или хотя бы "минусовой" клеммы! После подключения питания к юниту тянем провод и шланг (в случае если сенсор давления встроен в буст) или провода (если сенсор внешний) под капот. Выбор шланга: интернет-магазины предлагают большой выбор цветных вакуумных шлангов. Использовать можно практически любой шланг, избегайте слишком мягких и гибких шлангов. Шланг не должен сильно растягиваться, иметь тонкие стенки и с лёгкостью перегибаться, имейте ввиду - внутри будет как давление, так и вакуум. Сенсор давления подключите в любое место впускного коллектора (после дроселя) и кусочком шланга закольцуйте штатный соленоид управления. Для YRV место давно выбрано: Далее выберите место для закрепления соленоида недалеко от актуатора. Избегайте размещения вблизи горячей части турбины, или мест, где сильно летит грязь с дороги. Далее подключаем соленоид "в разрыв" магистрали от холодного хаузинга турбины в сторону актуатора вестгейта. Находим порты COM и NO, если не подписаны- лезем искать в интернете. COM всегда подключается от холодного хаузинга, NO - подключается к вестгейту/актуатору Протянутую проводку от юнита тянем к соленоиду и к сенсору (если он внешний). Все соединения шлангов фиксируем хомутами. Лучше железными, но можно и пластиковыми. Отступление о трёхпортовых соленоидах: для подключения необходимо найти (если не подписаны) COM, NC и NO. NC нужно заглушить, остальные подключаются как и в случае с двухпортовым соленоидом. Настройка - это другая песня, но спешу предостеречь - настройка всегда начинается с минимальных значений!

Привет! Если вдруг кому интересно, есть группа в вацап по Дуетам всероссийская. Там хоть кака-то движуха имеется https://chat.whatsapp.com/BwMU9ZUwLFeFE5adUk3rNN Я на своём езжу до сих пор, у меня не перестаёт гнить к сожалению

Всем Салют...Постигла меня во второй раз проблема с генератором от длительного простоя тачки (так как все лето на мото по дальнякам ) генератор заржавел ,якорь к обмотке статора ..Не оставалось ничего как починить(хочешь сделать хорошо сделай это сам ) Статья для того кто захочет пойти сложным путем .Не доверяю конторам по переборке генераторов и стартеров ,так как такие ребята не раз попадали на свой брак ,из-за некачественных запчастей и совсем дешевых компонентах которые они туда ставят.(не всегда так ) Со временем на рабочем коллекторе генератора заводская краска слезает так же как и на статоре.В этом случае при длительном простое ,образование ржавчины неизбежно ...Так же как и расспирание статора в корпусе гены ,от чего в частых случаях трескается корпус.Так же ребята из контор переборки генераторов очень любят разбирать такие генераторы в закисшем виде не соизволив их отмочить хотя бы vd-40 или чем то подобным.В последствии вам говорят что вашему генератору пипец он лопнул при разборке (а ведь его можно было спасти )..Илюха Nepomnyu столкнулся с данной ситуацией.Аж с двумя генераторами.Ну и ладно вернемся к сути . Якорь генератора самая жевучая часть гены что не скажешь про контактные кольца на нем....как заменить кольца я в курсе но не подобрал пока что , сами контактные кольца(обязательно подберу)Потом дополню информацию. Что было поменяно:Сразу хотел бы высказать свое мнение по поводу производителей .Делю их на три категории Самый качественный:Оригинал Качественный; Cargo,MOBILETRON Средний; Krauf С другими не работал не советую Реле зарядки:VRH200548A можно Cargo если совсем бюджет мал то Krauf других производителей не советую Мост Диодный RN38 MOBILETRON , можно брать Cargo,Kcauf тоже фирма хорошая (там 8 мь диодов а не 6 ть ,не пугайтесь, меньше будет греться ) Статор генратора(обмотка) Krauf 231266 (Заказал СARGO пришел побитый ,отказался ) смотрите внимательно при получении товара ,очень часто с повреждениями. Щетки 140371 (уж перепаять не трудно)Соблюдайте длину ,выпада щетки (за ранее померить ,сделать фото) Подшипники купил NTN c увеличенным тепловым зазором: 6302 2RSC3(LLUC3) Размер Внутренний диаметр - d (мм) 15,000 Наружный диаметр - D (мм) 35,000 Ширина - B (мм) 11,000 6202 2RSC3(LLUC3) Честно говоря маленького подшипника в наличии не было поэтому по рекомендациям ребят из Сферы 2в купил таково же качества как и NTN только NKE Внутренний диаметр - d (мм) 15,000 Наружный диаметр - D (мм) 35,000 Ширина - B (мм) 11,000 Замена статора(обмотки генератора ..Это целая мучительная история...Пилил балгаркой ,по тихому выбивал стамеской , выколтками . Покрасил статор и якорь (к сожалению фото покрашенного якоря нет .не очень удобно фотографировать и красить )так как статор приходит не крашенный с внутренней стороны . Прежде чем поставить обмотку очищаем посадочное место от лишней мишуры ,желательно смазать обмотку медной смазкой (я воспользовался тем ,что на фото красный тюбик...)Едкая смазка .На мотоциклах BMW во всех местах с завода ...На деталях очень хорошо держится не смывается . Ну и собственно собираем все в обратном порядке. Суть поста не в том как перебирать генератор ,а то что нужно купить ,для того что бы его реанимировать

Юра, да, всё верно - видимо ты один из немногих кто вообще читает текст! В прошлые разы газовал по кольцу на переднем приводе - в этот раз поехал на 4ВД, но на задней оси была лысая потенза - поэтому ехал не на полный газ. В шпильках - жопу начинало сносить. Так как время у меня плохое, чтобы не мешать ребятам на более быстрых автомобилях ехал в группе с клубнями, этот чемпионат (TurboCup) позволяет. На этап RHHCC который пройдёт завтра на Смоленском кольце я планировал ехать обутым наконец то в хорошую, новую резину - но у АКПП был свой взгляд на этот вопрос - поэтому как едет 4ВД ярв на хорошей резине, отличной подвеске и эффективных тормозах под моим управлением увы, уже не узнаю. Завтра наши парни Антон и Алексей будут кататься на Смоленском кольце - местные ярвисты приезжайте поддержать! Ребятам желаю удачи и отсутствия технических проблем!

Меня лично радует что форумом заправляют хорошие люди,а остальное все приложится,и рейтинги и прочее.Уверен.

Ролик 16630-97401 или 16630-97404 Болт 90041-05148 1.!!!Металлическая пластина, которая стоит слева от шкива коленвала. Доступ к ней затруднен и она очень близко стоит к шкиву. Внимание!!! Ремень должен быть между ней и шкивом!!! А не на ней - Мометальный износ ремня!!! Будьте внимательнее при прокладке ремня вокруг шкива коленвала!!! 2.Как легко открутить гайку на ролике ? - Просто выкручиваете до конца натяжительный болт (тонкий) и поворачиваете треугольную шнягу, которая на рисунке выше под номером 130, вместе с гайкой протв ч.с., тогда ничего не слижется.

можно еще и мой вариант:) Всем привет! Свой мини опус хочу начать с превеликой благодарности, мастеру дел гаражных, Олегу. Спасибо тебе!!!

фэйспалм нужен по любому) И еще нужно под каждым ответом добавить + и -, чтоб минусить комментатора. При наборе 10 минусов, его ответ скрывается в спойлер)))