Leaderboard

Итак) Начну с самого начала) Штатного радиатора мне уже давно стало не хватать, да и хотелось улучшить охлаждение АКПП. Собственно, осенью 2017 года был куплен и установлен радик AJS и, заодно, при помощи электро-помпы, был промыт радиатор печки. В декабре 2017 года печка салона успешно потекла, ну, и, естественно, заниматься ей было некогда. Тогда я бахнул в систему охлаждения Хайгировский герметик для радиатора. Течь она перестала, но в салоне стало как-то прохладненько. С этим нужно было что-то делать. А если конкретно, то в очень узком гараже, проклиная все на свете, сняв торпеду, был извлечен радик печки и течь была устранена при помощи вот этого: Потом снова была промыта печка и все стало "хорошо". Лето прошло вполне неплохо и температура мотора держалась примерно в диапазоне 89-99 градусов (с учетом того, что термостат у меня стоял TAMA WV52TD80). Но вот с началом холодов, в Крыму, мне конкретно стало не хватать печки салона, и было принято решение полностью промыть систему охлаждения двигателя. Промывка прошла в 3 этапа с использованием вот этой жижи: На промывку ушло примерно 30 литров дистилята и 8 часов времени. После полной промывки системы охлаждения был залит красный антифриз HEPU: И был установлен дополнительный насос на печку: После этих процедур произошли некоторые изменения, а именно: 1)температура ОЖ двигателя на трассе упала до 84-86 градусов; 2)температура в городе перестала превышать 94 градуса в пробках; 3)уменьшилось время работы вентилятора в 2-3 раза (стало примерно 5-6 секунд, было 15-20); 4)температура воздуха из печки на трассе стала стабильной, выросла в городе; 5)расход топлива незначительно вырос; 6)стала дольше прогреваться по утрам. Пораскинув мозгами, было принято решение поменять термостат. И был куплен Gates TH26988G1 на 88 градусов: Результат был отвратительным, температура мотора на трассе превышала 115 градусов! На следующий же день термостат обратно поменял на 80 градусный. ------------------------------- Собственно после этого, очень неудачного эксперимента, была рождена данная тема. После был заказан термостат TAMA WV52DD84: И, всё-таки, мне не давал покоя вопрос о перепускном канале в головке блока. Я понимал, что он сделан для более быстрого прогрева мотора, но работать с этими термостатами она просто не может! Короткий не может выйти на столько, чтобы перекрыть этот канал, а длинный перекрывает его всегда. Собственно, на фото, слева направо: 88, 80, и 84 градусов соответственно. При изучении термостатов TAMA было выявлено, что они являются разборными и ничто не мешает снять стопорное кольцо которое фиксирует байпасную пластину. Измерив глубину отверстия байпасного окна мы получили примерно 44-45 мм. Высота термостата составляет примерно 46-47 мм. Получается, что канал не просто перекрыт, а перекрыт с усилием "нижней" пружины термостата. Было принято решение уменьшить высоту термостата шайбами: Собственно, вот что вышло. Результаты: 1)температура мотора на трассе - стабильно 88-89 градусов; 2)температура в городе примерно 88-94; 3)выросла температура воздуха из печки во всех режимах (даже приходится уменьшать крутилку температуры до середины, иначе очень жарко); 4)прогреваться машина стала быстрее (при около нулевой температуре сейчас прогрев проходит за 6-7 минут, против 12-15 раньше); 5)упал расход топлива (в режиме улитки - примерно на литр); 6)в самых нагруженных режимах температура не поднимается более 96 градусов (это горный серпантин при около нулевых температурах); 7)да и в целом, мотор и коробка стали вести себя немного адекватнее. В общем, я доволен) Буду тестировать дальше)

https://vk.com/market-81568201?w=product-81568201_1361638 Делают в Челябе. Но на честность не проверял.

Давай так. Если ты готов на норм надежную коробку, я тебя проконсультирую. Разжую все, что брать, как перебрать (если готов с железом ковыряться), на что смотреть. Дальше сам примешь решение.

В этой ситуации не прокатит - или ты облажаешься, или тебе повезет. Третьего не дано.

Муфта не крутится,потому что она заблокирована. И разблокируется и поворачивается давлением масла(читай оборотами и клапаном ввти,который соединяет контур на муфту по оборотам(дпкв),скорости(датчик скорости) и тд по команде эбу). Воздух имитирует это давление,можно посмотреть без разбора не закусывает ли и все такое. Забей на эти картинки СРОЧНО. Они только запутывают. ГРМ собирается просто,но лучше делать по книге,там понятно без слов: Поршень 1ц ставишь в ВМТ,если поршневая собрана,то вмт такт сжатия. Оба РВ укладываешь так,что бы они не давили кулачками на толкатели(все 16кл закрыты) т.е. 1 и 4 в ВМТ и закончили такт сжатия, а 2 и 3 в НМТ и закончили такт рабочий ход. У валов такое положение ТОЛЬКО ОДНО,не зависимо от считалки дпрв Даже не смотри на нее.Т.е. после укладки просто накидываешь шапки и без давления протягиваешь. Накидываешь цепь по меткам и отпускаешь натяжитель. Теперь эбу знает где находится поршень(дпкв) и где находятся клапана(дпрв) и дает искру. Он не может самостоятельно позднить и раннить уоз на запуске,он опирается на показания этих датчиков.Отклонение дает ошибку по фазам.Это же отклонение не даст номинальной компрессии,еще и бензом смоешь масляную пленку и компрессия упадет еще ниже. Если грм собран так,то компрессия будет близка к номиналу. Даже если давление топлива будет 1.5бара,то движок запустится и даже кое-как,но поедет. Понимаешь почему многих слова "компрессия есть" сильно ранят? Замеряй исправным прибором во всех горшках с цифрами. Если дпкв и дпрв рабочие (сенсоры чистые и не мятые,сопротивление на выводах соответствует) и номинальная компрессия на месте,вот тогда надо лоб морщить.

Насколько я знаю у них разный алгоритм блокировки гидротрансформатора. Работать будет, но сомневаюсь что корректно. Диоды на ошибки вообще никаким боком не должны влиять. Проверяй проводку под крыльями, под левым проблемы с акпп(64-65 - ошибки работы клапанов блокировки бублика), а под правым ABS(53) ИМХО, где-то борода с проводкой, или как вариант коробас скоро приедет( P.S. ABS: 27 - аномальный сигнал заднего правого датчика 28 - аномальный сигнал заднего левого датчика 53 - нарушение изоляции либо короткое замыкание в переднем правом выпускном электромагнитном клапане 55 - нарушение изоляции либо короткое замыкание в переднем левом выпускном электромагнитном клапане 57 - нарушение изоляции либо короткое замыкание в заднем правом выпускном электромагнитном клапане 58 - нарушение изоляции либо короткое замыкание в заднем левом впускном электромагнитном клапане 59 - нарушение изоляции либо короткое замыкание в заднем левом выпускном электромагнитном клапане D4: 61 - нарушение изоляции либо короткое замыкание в цепи соленоида №1 АКПП 62 - нарушение изоляции либо короткое замыкание в цепи соленоида №2 АКПП 63 - нарушение изоляции либо короткое замыкание в цепи соленоида №3 АКПП 64 - нарушение изоляции либо короткое замыкание в цепи Duty соленоида АКПП 65 - нарушение изоляции либо короткое замыкание в цепи LUC соленоида АКПП 66 - нарушение изоляции либо короткое замыкание в цепи Switch соленоида АКПП

Собственно появился вопрос, на который не могу найти ответ: есть ГБЦ к3вет, к3ве2, к3ве, в них разница распредвалы, пружины пока не сравнивал - нечем существуют ГБЦ 3sz-ve и 3sz-fe, чем отличаются - не знаю, но уже известно, что впускные каналы больше! а именно сравнивал по клапанам, размеры впускных (сравнивал с к3вет) 13711-B1020 впускной 3sz Диаметр стержня клапана [мм] 5 Диаметр головки клапана [мм] 27.5 Общая длина [мм] 88.1 Toyota 13711-97401 k3vet впускной 5x26x88.2 Toyota 13715-97401 k3vet выпускной 5x22.6x89.2/89.1 по выпускным инфы не нашел, но думаю, она то-же есть. Собственно вопрос: 1. в чем разница гбц между VE и FE? 2. встанут ли туда распреды с к3ве2, ведь клапана на 3sz 3. кто сравнивал распредвалы К3ве2 и 3sz ?

- решетка - 500 р. Владивосток.

Есть вопрос по переделке проводки с правого на левый руль, отвечу тут в теме. Косу двигателя и косу коробки вообще не переделывали - использовали как есть. Поменялось расположение обоих блоков управления - теперь они находятся под рулём, в левой части машины, то есть там же где и находились в праворуком Ярв (только в Ярв в этом месте был бардачок). Все переделки были связаны с салонной проводкой, и они заключались только в удлинении разъёмов. Удлиняли не скрутками и не пайкой, а сваркой - специального устройства не было, сваривали с помощью инверторной сварки на минимальной мощности и электрода из угольного стержня из обычной батарейки АА. Сваривалось отлично, даже самые тонкие провода. Поверх - клеевые термоусадочные трубки. Под капотом тоже пришлось удлинить несколько разъёмов - на моторчик дворников, на бачок с тормозухой, и может ещё на что-то. Взялись переделывать салонную проводку, для того, чтобы получить дополнительные опции Ярв, которых не было в Мув - переключение передач на руле, складывание зеркал, кондиционер (может ещё что-то уже не помню). Теперь всё это есть и работает и в Мув. :-)